Avec en ligne de mire le plan gouvernemental 2013-2017 contre les drogues et les conduites addictives, la présidente de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), Danièle Jourdain-Menninger, a commandé en janvier dernier un rapport à une équipe d'experts chapeautée par le Pr. Michel Reynaud. 5 mois plus tard, un document d'une centaine de pages lui est parvenu. Drogues, tabac et alcool y sont implacablement passés en revue. Mais le passage consacré au vin – et qui recommande en substance de le taxer davantage et d'appliquer la loi Evin sur Internet – a provoqué une immédiate levée de boucliers de la part de nombreux acteurs, blogueurs et vignerons en tête, et une pétition en ligne, qui a réuni plus de 3000 signataires en quelques jours. Une question demeure : que pense Mme Jourdain-Menninger, présidente de la MILDT, des conclusions de ce rapport, notamment sur la question du vin... Ou comment j'ai essayé de joindre la présidente de la MILDT.

Première tentative

Après une première prise de contact, voici le courrier reçu de la part du service communication de la MILDT :

''Comme évoqué par téléphone ce matin, je vous confirme que les services de la MILDT procèdent actuellement à l’expertise de l’ensemble des préconisations du rapport ''dommages liés aux addictions et stratégies validées pour réduire ces dommages''.''

''Pour mémoire, ce rapport compte parmi les différentes contributions commandées par madame Jourdain-Menninger dans le cadre de la préparation du prochain plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les addictions, dont la présentation est prévue courant juillet. Nous vous invitons donc à revenir vers nous prochainement.''

Deuxième tentative

Après une deuxième prise de contact, en insistant notamment sur la question de savoir s'il semblait à la présidente de la MILDT envisageable et/ou souhaitable d'appliquer la loi Evin sur Internet (et d'interdire en effet toute ''propagande'' du vin, ''directe ou indirecte'', y compris sur les réseaux sociaux, ce qui parait d'ailleurs difficilement applicable), la conseillère en communication de la MILDT se contente de m'indiquer que les recommandations du rapport vont faire ''l'objet d'une analyse juridique très précise''. OK.

Elle découvre par ailleurs l'existence de la pétition et l'ampleur des réactions sur Internet, aussi nombreuses que négatives, autour de ce rapport.

Troisième tentative

J'insiste : mais qu'en pense la présidente de la MILDT ? N'est-elle pas en mesure de désamorcer tout ou partie de ce ''bad buzz'', de nuancer les conclusions d'un rapport monolithique dont, a priori, les recommandations ne seront pas toutes suivies ? Encore une fois, lui semble-t-il envisageable et/ou souhaitable d'appliquer la loi Evin sur Internet ?

5 jours plus tard, toujours pas de réponse. Dommage, contre-productif, en décalage avec une communication moderne ; et regrettable pour ce qui demeure après tout un service public.

A suivre en tout cas, et rendez-vous donc ''courant juillet'' pour connaître les conclusions de la MILDT sur ce rapport.

On notera par ailleurs que le 16 juin, lors de l’inauguration de Vinexpo, le Ministre Stéphane Le Foll a quant à lui confirmé ''son opposition à un durcissement de la loi Evin''.

Aller plus loin :

• La synthèse du rapport en question
• La pétition en ligne à l’attention du Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll
• Le groupe Facebook « Touche pas à mon vigneron »
• La réaction de différents blogueurs vin

Antonin Iommi-Amunategui

Illustration : Remy Bousquet

©Vindicateur, 06/2013

A 30 ans, Damien Bonnet est aux manettes du domaine de Brin (à Castanet, du côté de Gaillac) depuis le millésime 2008. Une dizaine d'hectares, une dizaine de cépages, près de dix cuvées : de quoi bien s’amuser ! Mais Damien, qui aime le vin naturel et les vieilles bagnoles, est d’abord un vigneron sérieux, qui entend faire des vins ''authentiques''.

Damien Bonnet fait ce qu'il est convenu d'appeler des vins naturels. Et comme tous les bons faiseurs, c'est d'abord un bosseur. Pour commencer, il a repris le domaine familial, où il est ''fier de pouvoir faire évoluer les choses'' sans pour autant s’opposer à la génération précédente : ''Il n'y pas de conflit de générations, mon père m'aide beaucoup et me soutient.''

Il a également de bons rapports avec les vignerons alentour : ''Nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec les voisins, même si l'on ne se croise pas tous les jours. J'ai mes deux voisins viticulteurs les plus proches – dont un qui a une parcelle très proche de mes vignes – qui viennent de passer en bio, donc je suis tranquille côté vignes.''

Du coup, le gaillard de Gaillac (la plupart de ses vins arborent cette appellation) est tranquille pour faire des vins qu'il souhaite authentiques : ''Je veux faire des vins authentiques. Je n’utilise pas de levure, je ne fais pas de filtration [ou légère, voir ci-après], pas de collage. J’ajoute juste un petit peu de soufre en fin de vinification.''

Des vins naturels et sérieux

Pas de soufre ou si peu ? Un blogueur de passage au domaine a demandé à Damien si ça causait des déviances dans ses vins :

''Je demande à Damien, qui ne sulfite pas ou très, très peu (entre 0 et 10 mg de SO2 suivant les cuvées après analyse) s’il n’a pas des problèmes avec ses vins, notamment avec des cuvées possédant encore un peu de sucres. Le process de fermentation est bloqué par légère filtration, et à ce jour pas de problèmes constatés. Dans tous les cas, j’ai clairement une réponse à la question : est-ce qu’un vin sans SO2 pue obligatoirement ou possède une légère déviance ? Non. Les vins de Damien sont droits, presque trop parfois à mon goût.''

Des vins naturels et sérieux, donc. Souvent très bons aussi. Mais pourquoi aller dans cette direction, celle du vin naturel ? Effet de mode, question de génération, sens du marketing ? Que nenni :

''La passion est surtout arrivée pendant mes études en BTS viti-oeno à Carcassonne avec des amis, notamment Anthony Tortul [La Sorga], lors de soirées bien arrosées avec de bons plats autour... Et à force de goûter et d'aller visiter des caves, on s'est aperçu que les meilleurs vins étaient ceux qui étaient les moins trafiqués.''

Damien fait donc les vins qu’il aime boire, et d’ailleurs s’il aime en parler, le commerce c’est moins son truc : ''J'aime beaucoup parler de mon vin et de mon travail, mais pas trop le côté commercial. J'adore aussi les vieilles bagnoles, je tiens ça de mon père qui chine depuis qu'il a 20 ans. Il m'a aussi transmis le goût pour le vieux mobilier des années 50, 60, 70, ou les vieilles plaques de pub, les vieux objets... Ce qui m'a permis de faire un bar sympa pour accueillir les clients.''

On pourra donc aller goûter sa jolie palette de vins accoudé au zinc old school du domaine, ou encore au salon Rue89 des vins, à Paris les 2 et 3 juin prochains, où Damien et ses vins seront présents parmi une quarantaine d'autres vignerons. A noter deux autres dégustations très réjouissantes autour de ce même week-end : Les Papilles Résistent (à Ivry) et Naturisme (à Montreuil).

Antonin Iommi-Amunategui

Crédit photo : Wine Terroirs

©Vindicateur, 05/2013

Le vin naturel, cette minorité surmédiatisée et régulièrement stigmatisée : ça vous rappelle quelque chose ? Le vin naturel, victime d'homophobie ? C'est exagéré, mais c'est d'actualité. Et un bon prétexte pour se la jouer didactique sur le sujet – je parle du vin – une fois de plus. Le vin naturel, ce n'est pas sale (ou si peu, et c'est bon).

''Vins de terroirs et de millésimes''

Pour partir de haut, je citerai le vigneron Mathieu Lapierre, lequel, à l'expression ''vins naturels'', préfère celle de ''vins de terroirs et de millésimes''.

Il faut cependant admettre que cette dernière expression est un peu longue ; mais ça en dit long aussi sur les objectifs de celles et ceux qui font ''ces vins-là'' : il s'agit de faire du vin à partir de ce que la nature leur donne. On ne triche pas, on ne rectifie pas, on ne force pas, on fait un vin chaque année singulier, intègre, à partir de raisins sains et de presque rien d'autre (un peu de sulfites, éventuellement).

Les sulfites, tiens, attardons-nous un instant sur ce point. Les sulfites, le soufre, c'est l'arbre qui cache la forêt : tous les démolisseurs du vin naturel l'attaquent en priorité sous cet angle. Comme si ça résumait la différence entre les vins naturels et les autres. Il n'y a rien de plus inexact ou incomplet. C'est bancal, zéro, recalé.

On reprend : le vin naturel est BIO et ARTISANAL, il est conçu à partir de LEVURES INDIGENES, il n'est pas modifié par une quelconque CHIMIE DE SYNTHESE ni par quelque TECHNIQUE VIOLENTE que ce soit. Et, attention les yeux, il s'autorise éventuellement l'ajout d'un peu de SULFITES (si l'on s’en tient à la seule définition existante). En général, les vignerons s'efforcent d'en mettre le moins possible, bien sûr, mais ils ne se l'interdisent pas complétement le plus souvent.

En somme, attaquer les vins naturels sur cette question du soufre est, soit intellectuellement malhonnête, soit la démonstration d'une ignorance ou d'un mépris du sujet. Je pencherais pour le mépris.

Mariage et vin pour tous

Polémiques et joutes de coqs à part, c'est dommage ; dommage de rejeter de cette façon, inique, obsolète, un mouvement minoritaire (et voué à le rester, n’ayez crainte, ce vin n’étant, par principe, pas industrialisable) et qui apporte d'autant plus au monde du vin qu'il est, c’est vrai, surmédiatisé : parce qu’en effet, quand les médias parlent du vin naturel, est-ce qu’ils ne parlent pas, d’abord, avant tout, du vin ?

Tous les détracteurs de la loi Evin – soit 99.9% des gens du vin – ne devraient-ils pas prendre un instant pour réfléchir à ça, et in fine s’en féliciter, plutôt que de tabasser ces quelques centaines de vignerons (pour la France) dont ils n’aiment pas les vins (qu’ils connaissent peu ou mal la plupart du temps) ?

Mais oui, mariage pour tous dans le vin aussi ! Un café et l'addition, merci. Et pour les vins de mariage, on ira voir chez Eva ou dans mon autre maison... Au fait, l’homosexualité, c’est naturel aussi.

Antonin Iommi-Amunategui

Illustration : ''Le grand jour'', par Baudry

©Vindicateur, 04/2013

En France, le vin se mate le nombril depuis des lustres. Etrangement replié sur soi, notamment du fait de la loi Evin, il se la joue victime ou résistant. Beaucoup de commentateurs l'envisagent comme une filière globalement unie, faisant bloc, face à l'incompréhension du monde extérieur (qui met le vin dans le même sac que la vodka, cet alcool de patate, allô quoi). Ainsi, toute forme de critique journalistique a pratiquement disparu de ce petit monde. Parce que la plupart des acteurs du vin, dont les médias spécialisés, estiment devoir défendre ce patrimoine, prétendument en péril, quitte à fermer les yeux sur ses travers. Du coup, les médias du vin – y compris, souvent, les blogs – rivalisent d'éloges et minimisent les critiques. Mais c'est un danger pour le vin, ça l'enfonce, ça le dessert. Ça le crève à petits feux.

Sans critiques, point d'éloges valab'

Si les médias du vin, tous supports confondus, s'enferment et s'obstinent dans une promotion perpétuelle du vin, en se contentant de critiques ponctuelles ou mineures – inconséquentes – ils en font un simple produit marketing ; et eux, des supports publicitaires. On est à peu près au niveau de la vache qui rit.

Les médias se doivent d'être critiques, réellement critiques, pour créer le contraste entre les bonnes pratiques et les abus, à tous les niveaux. Ils doivent chercher la petite bête. Ne pas célébrer éternellement les mêmes hiérarchies, sous prétexte qu'elles existent depuis 100 ou 300 ans. Mettre en doute le système, par principe. Le journaliste, le blogueur, les médias, doivent ainsi régulièrement mettre en question le vin – pour le dynamiser, l'obliger à bouger, à s'améliorer sûrement.

Le journaliste, le blogueur, les médias ne doivent surtout pas flatter les puissants. Les puissants ont les moyens de s'offrir des flatteries : des pages de pub, des événements, de la com' à tous les étages. Il ne faut pas en rajouter. Au contraire, il faut cultiver une certaine agressivité de traitement (la fessée, CQFD) à l’égard de l’ordre établi, quel qu’il soit.

Le sale piège de la victimisation

La victimisation, c'est l'idée fortement ancrée parmi les acteurs de la filière que le vin serait en péril, que le Législateur et l'Hygiéniste fomenteraient plan sur plan pour l'enfoncer chaque jour davantage. Attention, les Français ne boivent plus que 50 litres de vin par an et par personne...

Plus sérieusement, se la jouer victime, c'est la pire des stratégies ; elle cause notamment cet excès de promotion dégoulinante dans les médias du vin.

Avec, toujours, l'ombre de la loi Evin en arrière-plan, qui obligerait les médias autorisés (papier et Internet en tête) à en faire des tonnes, au lieu de traiter le vin avec recul et esprit critique – qui sont des moteurs, bien plus que la distribution généralisée de bons points : toute cette guimauve, devenue insipide ou écoeurante à force d'être servie à tous les repas.

Mettre le vin au monde ?

Le vin en France est globalement une machine très puissante – le 2ème poste d'exportation après l'aéronautique – qui recouvre des réalités extrêmement diverses, fragiles voire fatales par endroits, pour peu qu'on l'observe de près. Et les médias doivent être capables d'en rendre compte, de critiquer la machine comme d'éclairer le boulon, de mettre en question autant que de mettre en avant. C'est l'équation à résoudre.

Et c'est surtout la meilleure manière de rendre le vin intéressant au-delà de sa niche d'amateurs et d'initiés. Sortir enfin de ce ronronnement séculaire, qui donne au vin l'image d'un matou gras et figé, dont tout le monde se fout.

Il faut, enfin, mettre le vin au monde et ne plus chercher, sous prétexte qu'il serait menacé, à le préserver à tout prix – c’est-à-dire, souvent, au prix de l'objectivité.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : refat / 123RF Banque d'images

©Vindicateur, 03/2013

Le guide des vins qu'ont d'la gueule, ''Tronches de vin'', est sur le point de sortir – ça se fête ! Et pas qu'un peu, si l'on en croit cette première série de dates déjà confirmées : une tournée dans pas moins de 11 villes et communes de France, sans temps mort ou presque jusqu'à l'été ! Suivez le guide.

> Le 8 mars au ''Lapin Blanc'', à Paris (75), ce sera l'avant-première : on pourra s'y procurer le livre, y croiser quatre des cinq auteurs, les éditrices, et déguster les vins de quelques vigneron-ne-s qu’ont d’la gueule ! Seront présents : Iris Rutz-Rudel (la wonder woman qui repousse les sangliers au Domaine Lisson), Eric Callcut (The Picrate himself, avec du vin et son propre livre, ''Banlieue Bible''), Benoit Tarlant (l’homme qui a mis du champagne en amphores), Raphaël Gonzales (l’elfe-biodynamiseur du Clos des Cimes), et le duo de choc Sarnin-Berrux !

> Le 16 mars, aux ''Gourmands lisent'' à Besançon (25), nous fêterons le lancement officiel du livre ! Cette fois les 5 auteurs et les éditrices seront tous présents, pour causer, dédicacer, et vous pourrez en plus goûter les vins de 5 faiseurs remarquables : Philippe Bornard (a-t-il trouvé l’amour dans le pré ?), Théophile Milan (le fils du roi Henri !), Isabelle ou Bruno Perraud des tip-top Côtes de la Molière, Jean-Pierre Rietsch (dont les vins ne zozotzenberguent jamais) et Alban Michel, l’anar des Corbières !

> Les 22, 23 et 24 mars, à Paris (75), dans le ''square culinaire'' du Salon du Livre, ''Tronches de vin'' sera présent sur le stand des Editions de l'Epure, pour une rencontre avec une partie de ses auteurs (Eva, Guillaume, Antonin), les éditrices, et peut-être une table ronde, un débat, ou autre réjouissance de cet ordre.

> Le 23 mars à Grenoble (38), c'est Olif qui cette fois représentera les ''tronches'' lors de la 6e édition du très joli salon ''A la rencontre des vins naturels''.

> Les 24 et 25 mars, Olif – encore lui – aura ''le nez dans le vert'' à Arbois (39) parmi d'excellents vignerons du Jura. Et notre coéditrice Marie Rocher viendra l'épauler le 25.

> Le 28 mars à la libraire Nordest à Paris (75), ce sont les 5 auteurs réunis qui se livreront à l'exercice de la dédicace (mais il y aura peut-être aussi une très belle surprise, sous la forme d'une sacrée ''tronche'' à déguster).

> Le 6 avril à ''Vertivinies'', à Vertou (44), Philippe cinglera en solo dans son bel élément ligérien pour présenter les ''tronches'' !

> Le 7 avril aux ''Anges Vins'', à Nantes (44), Philippe remet le couvert sans escale !

> Le 8 avril à la ''Beaujoloise'', au Château des Ravatys de Saint-Lager (69), Marie représentera avantageusement le livre, parmi de très belles trognes de vignerons.

> Les 13, 14 et 15 avril, à Hédé-Bazouges (35), lors du salon ''ViniCircus'', Olif, Philippe et Marie ne feront pas (trop) les clowns pour présenter notre livre parmi 60 vignerons en fête !

> Les 20 et 21 avril, à Leynes (71) lors de la ''BiojoLeynes'', Olif sera de retour pour un solo qu'aura d'la gueule, au milieu d'un joli gang de vignerons du Beaujolais.

> Le 22 avril, retour à Paris (75) avec le salon (pro) ''Les Affranchis'', où on retrouvera le trio turbulent Eva-Guillaume-Antonin, chapeauté par Marie, et une ribambelle de délicieux vignerons ligériens.

> Le 22 avril toujours, à Aÿ (51), Olif sera présent pour un nouveau solo, lors de ''Terres et Vins de Champagne'' et ses 21 champenois vifs comme des bulles !

> Les 9, 10 et 11 mai, à Saint-Jean de Monts (85), pour ''Revevin'', Philippe et Olif poursuivront en beauté une première tournée franco-frenchy magistrale… avant l’internationale ? [Aïe : événement annulé !]

> Les 2 et 3 juin, à Paris (75), Sabine, Marie, ainsi que quelques auteurs, seront du côté de la ''Bellevilloise'' pour le ''salon Rue89 des vins'' : des livres, des débats et du vin !

Et si avec tout ça, vous ne nous croisez pas une ou cinq fois, c’est mal, très mal (mais on ne vous fera même pas la tronche). Notez enfin que cette liste n'est pas exhaustive et que nous espérons bien remplir d'autres stades !

Plus d’infos sur ''Tronches de vin – le guide des vins qu’ont d’la gueule'' (Editions de l’Epure & Marie Rocher, 22 euros, en librairie le 15 mars 2013) sur le site officiel du livre et sur celui de l’Epure.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Lady Gaga nous kiffe ? (courtesy of Cuisine et Sentiments)

©Vindicateur, 02/2012

Titre salement racoleur et à peu près sans rapport avec ce qui va suivre. C'est la faute à Sandrine, alias @SandG_. Sandrine, c'est la blogueuse la plus cool de Belgique. J'ai pas dit blogueur, parce que côté bonshommes, on a aussi Patrick Böttcher, qui est plutôt bonnard dans son genre. Mais je digresse. Sandrine, donc, a convoqué une assemblée de blogueurs pour causer vins oranges : ces vins issus de raisins blancs mais qui, suite à une longue macération pelliculaire, prennent une couleur orangée, et une aromatique foutrement singulière...

Récemment, par hasard, j'ai goûté ce vin italien : la cuvée Accamilla du domaine Camerlengo, à majorité de malvoisie (70%) bossée en macération pelliculaire, histoire de se paner la tronche de cette belle teinte orange, et choper des arômes inédits dans tout autre vin de couleur habituelle...

C'était bon, très sec, à part, détonnant (même si le savagnin orange de Stéphane Tissot garde mes faveurs).

Mais surtout, attention digression, ça se passait à L'Hédoniste. Ce restaurant où on dîne comme des rois à 50-60 euros par tête. Ce soir-là, j'ai plus pris mon pied à L'Hédoniste qu'à l'Arpège ou au Meurice… Non, vraiment, ce resto monte en puissance.

Le jeune chef Sébastien Dubrulle, 36 piges et demie, s'éclate dans des accords inattendus, tenus par une cuisson parfaite, où les saveurs et les textures s'entrechoquent comme des mots dans un texte surréaliste.

Et il est de plus en plus précis, le gaillard. Du coup, on est souvent saisi, estomaqué de l'estomac, padawané des papilles.

Les vins sont raccords : c'est la sélection du patron, Arthur Pétillault, qui touche bien sa bille. Il vise des vins pas trop classiques (entendre : pas trop chiants) mais droits dans leurs bottes. Avec quand même quelques dérapages contrôlés dans le délirant.

Hors le vin orange, on s'est par exemple régalé d'un vin de diablotin frisotant de François Blanchard (Touraine), d'un magnum de mâcon-chaintré de Valette, d'un bourgogne générique rouge de Guillot-Broux (qui calme 3-4 appellations plus prestigieuses sans sourciller) ou encore de L'Echalier, un chenin pas chenu.

L'Hédoniste, c'est pas donné non plus, hein, bien sûr. Parce qu'il y a du boulot, du beau produit, seulement quelques dizaines de couverts (pour un seul service le soir) et toute une équipe derrière.

Mais quitte à gutturâler de plaisir dans une ville où d’ailleurs tout est trop cher, il ne faut pas hésiter à passer à l'orange – pour arriver plus vite à l'Hédoniste.

L'Hédoniste

14, rue Léopold Bellan – 75002 Paris

Déjeuner : mardi au vendredi 12h30-14h

Dîner : mardi au jeudi 20h-22h15, vendredi et samedi 20h-23h

01 40 26 87 33 / reservation@lhedoniste.com

Billet réalisé dans le cadre des Vendredis du Vin, consacrés ce mois-ci aux vins oranges sous la présidence de Sandrine de la PinardotheK.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : le vin rital orange (avec une belle Espagnole déformée en arrière-plan)

©Vindicateur, 02/2013

Pierre Guigui, rédacteur en chef ''vin'' du magazine Gault & Millau, auteur de plusieurs guides et organisateur du concours ''amphore'' des vins bio, a décidé de s’exprimer sur un sujet qui lui tient à cœur. Le journaliste réagit notamment aux critiques faites à l'encontre de l'agriculture biologique, des vins bio, biodynamiques ou naturels ; et pointe les véritables responsables de la pollution liée à la viticulture. Une tribune précise, circonstanciée et engagée, que nous publions in extenso.

Pierre Guigui : ''Les bio s’entendent dire qu’ils polluent… c’est un peu comme se faire contrôler par un gendarme ivre qui vous reproche d’avoir bu un verre.''

''La France compte environ 85000 exploitations viticoles, dont 4000 certifiées bio ou biodynamie, soit seulement 5% de l’ensemble. Ce qui veut dire que 95% de la viticulture est en ''conventionnel'' ou en ''raisonné'' (chiffre agences bio et agrimer). Les viticulteurs en ''nature'' sont tout au plus une centaine (ils ne sont pas forcément certifiés bio) ; ils représentent 0,12% de la production globale.''

''95% de la viticulture pollue avec pas moins de 10000 tonnes de matières actives''

''La viticulture représente 2,6% à 3% de la surface agricole et utilise 20% des produits phytosanitaires (source INRA).''

''Si la bio n’utilise pas de produit chimique de synthèse, elle utilise du cuivre. Certes polluant, il est réglementé et limité à 6 kg hectare/an au maximum.''

''Ne parler que de la pollution induite par 4000 producteurs (certifiés et non en conversion) utilisant 6 kilos de cuivre an/ha (au maximum), c’est taire que 95% de la viticulture pollue avec pas moins de 10000 tonnes de matières actives (Union des industries de la protection des plantes), mais aussi, bien souvent, un ou deux passages de cuivre/soufre par an en plus.''

''C’est oublier de parler des risques liés à leur utilisation, avec des conséquences graves sur la santé : cancers, malformations congénitales, problèmes d’infertilité, problèmes neurologiques ou encore système immunitaire affaibli.''

''C’est oublier de dire que l’on trouve des résidus de pesticides dans 96% des eaux superficielles et dans 61% des eaux souterraines (Institut français de l’environnement).''

La question du bilan carbone

''L’efficacité réduite dans le temps des produits utilisés par les bio induit des traitements plus fréquents, et donc une consommation plus importante de gazole. Ce qui bien évidemment a une incidence sur le bilan carbone.''

''Si les traitements en ''raisonné'' sont moins fréquents, un point important n'est jamais pris en compte, à savoir le bilan carbone induit par la fabrication des produits phytosanitaires (ADEME – Guide des facteurs d’émissions).''

''Peu d'études ont été menées sur le bilan carbone des entreprises viticoles, et les rares éléments à disposition à ce jour font remarquer que l’incidence sur le bilan carbone des déplacements (promotion, etc.) est équivalente à celle du gazole utilisé pour les traitements (Institut Français de la Vigne et du Vin).''

''Cette même étude fait remarquer que sur les entreprises étudiées, celles dont l’impact carbone du gazole est le plus important ne représentent que 20% du bilan carbone total. Il est à supposer qu’un producteur bio qui travaille dans son coin sans utiliser l’avion pour la promotion et la commercialisation de ses vins n’aura finalement qu’une emprunte très relative.''

''60% des vins sont la honte de la production française''

''60% des vins sont la honte de la production française, et les 200 cuvées ''nature'' posent problème ? C’est à mourir de rire.''

''Et la qualité des vins ? Plus personne ne conteste le fait que, parmi les meilleurs vins de France, figure une proportion très importante de bio. Une proportion qui dépasse leur représentativité dans la production globale.'' 

''Mais là n’est plus le débat, il est aujourd’hui focalisé sur les vins dits ''nature''. Que sont-ils en fait ? Moins de 0,1%, appréciés par quelques jeunes consommateurs qui s’écartent de la masse, de la vague gigantesque, du tsunami déferlant de vins sans âme, sans identité, sans aucun intérêt, qui sont la honte des vins français.''

''Et là il ne s’agit plus de 100 ou 200 cuvées, mais bien de milliers et de milliers de vins qui représentent plus de 60% de la production. Des vins produits bien souvent de façon intensive et industrielle.''

''Quelles sont les vraies questions à se poser ? Où sont les vrais problèmes ? La pollution provoquée par le mode de production des bio ? La qualité des 200 cuvées ''nature'' ? Non, ce débat est partisan et ne s’en prend qu’à la minorité. Un débat peu argumenté, fondé sur des aprioris, des impressions, et surtout une bonne dose de sectarisme.''

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Crédit photo : Ophélie Neiman (Miss Glouglou)

©Vindicateur, 02/2013

Rrrrrrien à voir avec une simple dégustation, c'est bien une ''battle'' qui va se dérouler le vendredi 8 février prochain, au ''Lapin Blanc'', à Paris (XXe). En lice, une dizaine de vins issus notamment du Médoc hurlant, à gueuler de plaisir, opposés à un solide casting de vins qu'ont d'la gueule, autant de canons irrésistibles... A côté, le Jugement de Paris c'est de la petite bière. Venez, buvez, votez !

Une ''battle'', c'est quoi ?

Deux tranchées de vins, des bulletins de vote, une urne : venez, tastez, votez ! Ouverture du bureau de vote dès 19 heures, entrée libre et gratis, ivresse démocratique garantie. Dépouillement et verdict vers 22 heures.

Côté Tronches de vin, trois vignerons seront présents en chair et en os : Ivo Ferreira (L'Escarpolette) présentera une verticale inédite de ses ''Jeux de Mains'' – à moins que ce ne soit son pur merlot ''Enchanteur'' ; Olivier Techer (Château Gombaude-Guillot) fera notamment défiler Clos Plince et Cadet de Gombaude en petite tenue, des pomerols bio, élégants et accessibles, tandis que Mathias Marquet (Château Lestignac) alignera quelques quilles-surprise de derrière ses fagots bergeracois…

Côté Médoc Hurlant, on trempera ses lèvres dans le Château Cornélie, le Château Saint-Saturnin, ou encore le Château Mille Roses, autant de dignes représentants d’un Médoc dynamique – voire biodynamique – parmi d'autres vins bordelais, souvent méconnus, sélectionnés par Christophe Coupez. Quelque pirate espagnol étant même susceptible de se glisser dans le lot...

Il se murmure enfin que Marie Rocher, coéditrice de ''Tronches de vin – le guide des vins qu'ont d'la gueule'', y distribuera les tout derniers bons de souscription pour se procurer un exemplaire du livre à tarif préférentiel...

Infos pratiques : la ''battle'' se déroulera au Lapin Blanc (84, rue de Ménilmontant – Paris 20ème) le vendredi 8 février 2013, à partir de 19 heures. Entrée libre, dégustation gratis. Petite restauration (payante) possible sur place. Inscrivez-vous à l’événement Facebook.

Antonin Iommi-Amunategui

Illustration : Laurent M. (Oenos)

©Vindicateur, 01/2013

Interminable marronnier du pinard, le vin naturel crée la polémique tous les deux mois un quart. Dernier marron chaud, l'édito de Michel Bettane dans une revue italienne : le critique français y dénonce une ''invasion de vins dits naturels''. Des vins ''qui puent'', qui pètent et prennent leur cul (de bouteille) pour une trompette. Pourtant, ce débat est déjà largement dépassé. Démonstration en trois points.

Le vin naturel n'est pas une mode

Une mode ne dure pas des années, elle ne s'organise pas, ne s'installe pas durablement. Sauf à être devenue autre chose et à faire partie du paysage.

De fait, il existe une définition associative suffisamment précise de ce à quoi correspond un vin naturel. Et de nombreux viticulteurs appliquent ces principes, parfois depuis des décennies.

Certes, ces vins rencontrent un succès grandissant. Mais ça n'a rien à voir avec une quelconque mode, c'est bien plutôt le résultat d'une maturité au sein de ce mouvement. L’auteur et critique américaine Alice Feiring, qui fait un peu figure de porte-parole internationale des vins naturels, l'explique simplement :

''Quand je suis allée à mes premières Dive [un salon où la quasi-totalité des vins sont, de fait, naturels – ndlr] en 2001, 2002, 2003, beaucoup de vins étaient instables. Mais maintenant la plupart des vins, même les vins nouveaux, sont beaux. Une maturité a été atteinte. Bien sûr, ce n’est pas parce que c’est naturel que c’est formidable, il faut que ce soit bon aussi, mais nous en sommes là aujourd’hui…''

L'expression ''vin naturel'' est d'usage

Le terrible et poussif argumentaire des antis consiste notamment à ressasser que le-vin-n'est-pas-naturel. Ah bon ? Non, sans déconner ?

Alors qu'ils se le gravent au cep de vigne bien profond dans la paume : ''vin naturel'' est une expression d'usage, que nul n'a jamais entendue autrement, littéralement. Chacun sait que le vin ne se fait pas tout seul. En l'occurrence, un vin naturel est un vin bio conçu avec un minimum d'interventions, notamment en termes d'additifs. Ce n’est pas un vin magique.

L'expression ''vin naturel'' est également celle qui a été le plus largement adoptée : natural wine, vino naturale, vin naturel, etc. Il n'y aura pas de retour en arrière, c'est bien cette expression qui demeurera, avec l'usage parallèle de ''vin nature'' (qui renvoie généralement à un vin naturel sans aucun ajout de sulfites). Qu'on l'accepte donc, qu'on avance.

Vin naturel : l'arbre qui cache la forêt

Ces critiques récurrentes, et qui tapent régulièrement à côté (comme en stigmatisant les vins sans soufre ajouté alors que c'est précisément, à faible dose, le seul additif autorisé par l'association des vins naturels), parasitent des sujets autrement plus sérieux.

Ainsi, pour Pierre Guigui, journaliste à la revue Gault & Millau, ''il n'y a pas débat sur la question des vins sans ou avec peu de SO2. Cette production est infime... et parler de cette production cache bien d'autres sujets [comme] la pollution de l'eau et les cancers à cause des produits phyto''.

D'ailleurs à trop jeter la pierre, on risque le retour de flamme : ''Que M. X ou M. Y aiment ou n'aiment pas les vins natures mais quel est le problème ? Il y a des vins natures intéressants et aussi des cochonneries, mais c'est pareil en conventionnel. Combien de vins sans âme emplissent les linéaires. Il y a bien plus de vins sans intérêt en conventionnel...''

Derrière la petite médiatisation des vins naturels se pose, en vérité, la question du bio artisanal : un mode de culture considéré aujourd'hui comme alternatif, parallèle, et surtout irrécupérable en l’état par un système qui repose largement sur les circuits habituels de l'agro-alimentaire (commercialisation massive de produits phytosanitaires ou œnologiques en amont, grands réseaux de distribution en aval).

Le vin naturel – ou bio artisanal – remet donc en question un modèle qui encadre toute notre agriculture moderne : il n’utilise pas ou très peu de produits, il ne se vend pas dans les grandes surfaces ou dans les chaînes… Et parce que c'est du vin, et pas une simple tomate ou un concombre, c’est plus parlant, plus fort, plus médiatisé. Plus dangereux pour le système ?

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Agan Harahap

©Vindicateur, 01/2013

Antoine Gerbelle est journaliste à la Revue du Vin de France (RVF) depuis un paquet d'années. Il va, il goûte, il écrit sur le vin, sur le monde du vin, dans la RVF, dans les guides de la RVF. Une référence dans le milieu. Il est dingue de canassons, aussi. Mais ce qui nous occupe ici, en fait, c'est qu'il tweete. C'est même le journaliste du pif le plus actif sur Twitter. Entretien.

Vindicateur – Les journalistes et critiques de vin se mettent doucement à Twitter, on a vu Burtschy, Poels, Quarin... En tant que l'un des plus actifs, quels intérêts spécifiques trouves-tu à cet outil, et notamment pour ce qui est du vin ?

Antoine Gerbelle : J’ai été un des premiers journalistes du vin à diriger un site d’information sur le web en 1998 (Magnumvinum). Avec Twitter, je retrouve les chemins de traverse et la spontanéité de l’époque, une re-création autour du vin. Sur cette voie à double sens j’essaie d’apporter un regard pas trop sérieux sur les coulisses de mon métier, de critique, mes réactions à chaud. En sens inverse, je scrute les coups de cœur, les coups de gueules et les infos singulières. Une seule photo et un mot suffisent à faire saliver.

V – Il reste qu'il y a pas mal de grands absents. Pourquoi les journalistes du vin tardent-ils tant (contrairement, par exemple, à leurs collègues généralistes) à se mettre à Twitter ? Ce serait, quoi, une histoire de génération ? Ou parce que c'est mal fréquenté, avec tous ces blogueurs ?!

AG : Générationnel ? Peut-être, le milieu n’est pas tout jeune ! Mal fréquenté par les blogueurs ? Non, j’imagine surtout qu’ils tardent à tweeter par manque d’intérêt (dans tous les sens du terme : ils ne sont pas payés pour !) et souvent de temps.

V – Quelle image du vin renvoie Twitter (pour ce qui est de la partie francophone) de ton point de vue ?

AG : Le terrain est très occupé par les blogueurs qui twittent de l’humeur, quelques compiles de dégustations, beaucoup de narcissisme, de la com déguisée, de services rendus aux attachés de presse… L’amateur comme le pro qui balance en 140 signes sa flamme ou son seau d’eau sur un vin qu’il a adoré ou détesté m’amuse davantage.

V – Est-ce qu'on peut correctement rendre compte de la dégustation d'un vin en un seul tweet ?

AG : Comme on se fait une excellente idée d’un vin en une seule gorgée ! Le tweet c’est une gorgée de mots que l’on recrache dans le bon ordre, si possible.

V – Tu penses qu'on peut donner soif en un tweet ?

AG : J’espère ! Le tweet est un exercice de brièveté pas de sobriété.

V – Twitter semble de plus en plus difficilement contournable pour les commentateurs, qu'ils soient journalistes ou blogueurs, mais recommandes-tu cet outil aux vignerons ?

AG : Je recommande surtout aux vignerons de faire du bon vin ! Ils peuvent vivre hors des réseaux sociaux et c’est heureux. Mais, de la taille de la vigne à leur dernier voyage à Hong-Kong, ils vivent des centaines d’instants à partager avec leurs clients. Please, le moins commercial possible, un peu de distance et de sincérité.

V – T'est-il arrivé de tweeter quelque chose et de le regretter ensuite ?

AG : Non, j’assume la spontanéité parfois casse-gueule de Twitter. 140 signes ne fait pas un article ; c’est de la réactivité, une goutte d’info, une poussée réactive et si possible récréative.

V – Y a-t-il deux-trois comptes Twitter que tu recommandes vivement ?

AG : Je follow surtout des confrères, pas forcément du milieu du vin. La chasse au bon compte est chronophage. J'adore me perdre dans les dédales des retweets pour dénicher des inconnus pertinents. J’aime les comptes pro qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui se lâchent comme @sandlablonde ou des amateurs qui ont du palais et de la plume comme @VinPlaisirFR ou encore @CapAlexandre. Mais n'importe quel bon compte resté inactif dix jours s'oublie. La loi de ce média.

V – Qui aimerais-tu voir tweeter dans le milieu ?

AG : Plus de grands vignerons et connaître leurs points de vue d’amateurs de vin sur le vin des autres. Aussi davantage d'amateurs : il faut qu'ils plongent, s'amusent avec leurs mots pour exprimer leur goûts et dégoûts du vin. Je suis a 100% en phase avec l'oenologue Jacques Puisais qui ne cesse de répéter : ''Si vous ne mettez pas des mots [parole ou écriture] sur le vin que vous buvez ce vin n'existe pas !''

Le compte Twitter d'Antoine Gerbelle : @AGerbelle

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Antoine Gerbelle et son cheval

©Vindicateur, 01/2013

Les Vindic d'or, ce sont des espèces de wine blog trophées, en bien plus chouettes, parce que distribués façon Corée du Nord, par un dictateur éclairé et mal coiffé. Et quand on voit ce que dit le directeur de l'INAO à propos des décisions collectives liées aux appellations, on se dit qu'un dictateur, c'est peut-être pas si mal… OK, stop, ça digresse. Voici, sans plus de transitions, la grosse poignée de blogs pinardiers primés cette année !

Les Absents

Bordel à queue. Le morgon a les veines froides. Le bicéphale a l'encéphalogramme plat. Ces deux ahuris d’ultra-blogueurs n'ont pas été très prolixes cette année. On leur balance un grand coup de pied (de verre) dans le cul (de bouteille) pour qu'ils se réveillent ! D'ailleurs, on le sait, exclu, scoop, breaking, ils ne sont qu'assoupis : l'un a déménagé, a remué sa vida, et ça a joué sur son inactivité internet – mais il va revenir chaud comme un pacha (harem oblige, je me comprends). L'autre a eu un moment d'hébétude, façon ours hibernant, mais c'est dit : il est regonflé, ça y est, il va s'y remettre comme à 14° !

Les Tauliers

L'an passé, on récompensait le meilleur blogueur sans blog fixe. Mais il a fini par s'héberger, et a mitraillé, sulfaté une bonne tonne de billets en une année ! Il s’agit de Vincent, bien sûr, le blogueur fâché contre, dans le désordre, la malbouffe, la bouffe modasse, les vins trop chers, les vins hipster, la gastronomie trop graphique, trop chimique. Un peu contre tout, en fait. Dès qu'il peut se fâcher, il se fâche. Tout rouge. 

Un autre taulier, en devenir celui-là parce qu’il a moins de poils blancs, c’est évidemment François !

Mais le Taulier numberouane reste bien sûr El Berthomeau. Jacques, qui sort, qu'il vente, qu'il neige ou que ce soit la fin du monde, un billet par jour mi-ni-mum. On ira d'ailleurs lire façon O_o son billet daté d'hier, où il publie in extenso un bien étrange message du directeur de l'INAO.

La Belgitude

Sandrine, alias Sand-la-blonde. Elle c'est la Belgique, celle qu'on punit en lui envoyant des Depardieu, et qui nous ressert, pas vacharde, un ou Dewaere de vins souvent frenchy. Elle a aussi une tchatche magique, qui réjouit la moitié des habitants de Twitter. Ses billets mi-grognon mi-raisin font sourire, mais pas que. Elle a une plume d'enfer, fine et pêchue (certaines rumeurs prétendent même qu'elle eut tenu un blog littéraire...). 

Les Serial Quilleurs

Eux, ils causent moins sur les rézo, ils viennent moins secouer leurs tétons sur les internets comme nous autres – non, eux, avant tout, ils bloguent. Réguliers, solides, sérieux sachant sourire : Olif, le boss. Philippe, le baladin barbu. Patrick, le fleuve intranquille. Bertrand, le gentleman. Des incontournables. 

Les Mentions Spéciales !

• Mention spéciale à Eva, qui reste la jeune femme préférée des buveurs des internets (selon un sondage effectué auprès de 1004 comptes Facebook et Twitter entre le 18 et le 21 décembre 2012).
• Mention spéciale salooneur à Fabrice, qui a fichu un joli petit salon des vins sur une péniche, un genre de première pour un blogueur.
• Mention spéciale à Sonia, qui défend son Auvergne d'amour avec une constance de drunk drone !
• Mention spéciale à Marthe, princesse de Meursault (dont elle sera maire en 2034). 
• Mention spéciale au binôme de blogueurs à bouquin, Ophélie et Emmanuel (qui vont bientôt être rejoints par quelques grandes tronches).
• Double-schizophrène d'or à No wine is innocent, help yourself style.
• Sans oublier, pour finir, le Gérard Depardieu d’or, qui revient sans conteste au camarade Nicolas.

Cette année, le prix consiste en une visite groupée de Bugara

Plutôt que de pécho un vilain champagne Alain Deloin à 8,95 euros chez Carrouf (le nom est fantaisiste, mais on trouve réellement du ''champagne'' à ce prix-là), pour Noël, pour les fêtes, et si on buvait des vins labellisés Charlie Hebdo ?

Charb : ''Moi j'aime le vin''

Croisés dans les locaux de Charlie Hebdo (la photo ci-dessus, c'est le bureau de Charb, avec de drôles de photos de Luz en pleine dédicace), Tignous et Charb ont notamment livré quelques noms de vignerons qu'ils apprécient.

Ah oui, bien sûr, ce ne sont pas de grands connaisseurs, de pointilleux suçoteurs de tanins.

D'ailleurs, pour Charb, ''les gens qui vantent le vin, la terre, la vigne, c'est souvent des gros cons... Moi j'aime le vin, le produit, je trouve ça chouette. Mais toute la mythologie qu'il y a autour, toutes les histoires qu'on se raconte, le sang de la terre et tout ça, j'en ai rien à foutre. La tradition, les tastevins, les mecs déguisés en guignols avec des timbales autour du cou pour goûter le vin, c'est ridicule.''

On ne la leur fait pas, qu'il s'agisse de décorum ou de mode :

Selon Tignous, ''le bio si c'est dégueulasse ça ne change pas grand-chose. Mais si c'est bon ça change tout, puisque t'as pas toutes les merdes que tu trouves ailleurs. Le gars qui ne t'empoisonne pas, c'est plutôt un pote.... L'idéal c'est Ardinat, Descrambes, des gens comme ça, qui font propre et bon. Là, c'est le summum.''

En plus de dessiner des conneries foutrement drôles, ils ont donc plutôt bon goût en matière de vin, les garçons de ''Charlie''. Il suffit de voir les noms qu'ils lâchent au détour de la conversation :

• Les Gaillac de Robert Plageoles
• Les Morgon de M. Lapierre
• Les Bordeaux de Gérard Descrambes
• Les Champagne José Ardinat

Et la conso des Français, dans les 50 litres de vin par an et par habitant, ils en pensent quoi ?

''On boit plus que la moyenne à Charlie. On boit pour les musulmans. Mais les sympas hein, pas les intégristes.''

Et La loi Evin ?

''C'est sûrement pour qu'il reste des Bretons vivants sur la planète, pour qu'il reste des Marseillais en état de conduire, je pense que c'est pour ça... Moi j'aime bien les Bretons, s'il en reste des vivants, je suis content.''

On retrouvera un long papier hallucinant, avec Charb, Tignous, Luz, Willem, Berroyer et d'autres, dans le prochain numéro de Grand Seigneur, à paraître en janvier : ''Charlie, 50 ans qu'ils poussent le Choron trop loin !''

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Le bureau de Charb

©Vindicateur, 12/2012

Les blogueurs, dans le vin, certains à tout le moins, c'est comme l'ultra-gauche (sic). On les diabolise un brin, on leur prête des intentions qu'ils n'ont pas. On caricature leurs idées en idéologies, on méprise leurs goûts bizarres, déviants. C'est bien pratique, pour éviter tout débat de fond, non ? Le plus étonnant, c'est que ces ultra-blogueurs, ces activistes problématiques, sont très minoritaires, y compris parmi les blogueurs : mais pourquoi alors drainent-ils tant d'attention ? La vérité sur l'ultra-blogosphère, attention, c'est ici.

Ultra-blogueurs, comptez-vous !

Olif. Du morgon dans les veines. Les pires, incurables. Ils aiment que ça frisotte, que ça glougloute. Ce que d'autres nomment ''déviances'', non seulement ça ne leur fait pas peur, mais ils considèrent carrément ça comme un paramètre du plaisir. Comme des vérités sensibles qu'on s'assènerait à chaque gorgée, des beautés démaquillées. De fines imperfections essentielles.... Leur slogan ? Trop lisse partout, justice nulle part !

David, le Bicéphale Buveur, et Eva, l'Oenos : ce sont les gentils de l'ultra-blogos'. Ils balancent des cocktails – mais pas molotov. Un ours et un bisounours… Et si c’était juste une couverture, impeccable pour mieux faire passer la pilule ?

Antoine Grüner, il deale du vin comme on se refilerait des calibres sous le manteau. Patrick Böttcher, il fait des marathons du glou, il expérimente la société d’après. Le Doc Adn, lui, se grime (en blondinet) pour infiltrer les salons tradi... Tous, ils en sont, cellules plus ou moins dormantes de l'ultra-blogosphère.

Sandrine de la PinardotheK ? Ah non, pas elle. Elle, elle est juste ultra-drôle. Mais pas dit qu’elle ne se fasse pas un jour embrigader à grands coups de canons…

Jack l’éventreur was a blogger

Qui encore, qui sont ces ultra-blogueurs qui ont pour objectif-commun-secret de salir le vin passé, présent et à venir, en faisant l'éloge des vins tarés, pour citer Michel Bettane, le paladin du bon vin ?

Une poignée d'autres encore, quelques vignerons aussi. En tout, une extrême-minorité. Comme il y a une extrême-minorité d'amateurs qui partagent leurs goûts pour ces vins moins lisses.

Et pourtant, régulièrement, ils font parler d'eux, tout comme les vins qu'ils aiment (soit 1/1000^e de la production viticole, à tout péter). Mais comment un si petit machin peut avoir un tel potentiel de nuisance, face au kolossal fleuve des vins tranquilles ?

Parce que ça ne cause plus de vin là, plus seulement. Non, ça cause de système en place, et de critiquer ce système, de s'en affranchir. Et là, ça agace, ça fout même un peu la pétoche.

Pensez donc : et s'ils y arrivaient, à ébranler le système ? Ce gentil système qui va de la vigne au supermarché. Ce gentil système qui figure, en réalité, toute l'agriculture – les tripes de notre société… Et s’ils l’éventraient, ce système, à partir du vin ?

Que se passerait-il, en effet, si ces ultra-blogueurs le mettaient en cause suffisamment fort pour que ça s'entende en-dehors des petits milieux du vin ? Le bordel, le chaos déboulerait peut-être… D'où que l’autre camp – puisqu’il faut choisir – s’ingénie à les dénigrer, les caricaturer, les charlotiser. C’est de bonne guerre.

Voilà, oui, ce qui se joue dans le vin, aujourd'hui. Et ça a d’la gueule. Même si on y croit qu’à moitié.

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 12/2012

Un dernier vin avant de claquer, une dernière gorgée avant la mise en bière... Mais lequel ? Quel vin pour le dernier festin ? C'est la question que pose le ''Showviniste'' dans le cadre de ces ''Vendredis du Vin''. Cette grosse, grosse colle, appelle un vin qui scotche !

Pour dégoter un vin pareil, on court d’abord dans tous les sens, on zigzague d'un caviste à l'autre, on cherche peut-être une étiquette ou un nom de cuvée en rapport (avec la mort). On se creuse la tête pendant qu'ils creusent ta tombe !

C'est difficile, le vin ultime. Parce que choisir, c'est renoncer. Et, en l'occurrence, renoncer à des dizaines, à des centaines de vin qui seraient sûrement à la hauteur de cette dernière heure... Comment faire ? Se livrer à la magie blanche la plus obscène, je vois que ça.

La potion vinique la mort

Oui, une potion magique, vinique ; un trompe-la-mort version vin… Et comment fait-on une potion, sinon en mixant différents ingrédients ?

Pour un dernier vin, le tout dernier, on peut bien s’autoriser une folie : prendre une poignée de vins qu'on adore – et les assembler, les mélanger (mais sans mixeur, hein) en une espèce de méta-vin… Ce vin magique repoussera peut-être la mort ? Puisque c'est censé être notre dernier vin, rappelez-vous.

Pour cet élixir sans kir, et afin d'en décupler la puissance vitale, on n’a choisi que des vins vivants (toujours sur le mode vivant versus mort, souvenez-vous).

• On a d’abord mis deux centilitres de ''L'Ecorce'', pur sauvignon du Château Lestignac. Un vin pas encore en bouteilles, mais déjà tranchant et gourmand, prometteur comme Scarlett Johansson à 17 ans.

• On a ajouté une rasade du papillon blanc d'Henri Milan. Le ''papillon'' c'est sa cuvée sans soufre ajouté, ça flip-flap dans le palais, y accroche sa jolie trainée d'acidité dorée…

• Plus une bonne giclée de ce Saint-Véran qui ne dit plus son nom, issu des Côtes de la Molière. On boit no logo, mais c’est beau.

• Et encore, dix-sept gouttes griffues de ''Sauvageonne'', le fameux sauvignon sauvageon du Domaine des Griottes.

• Et puis une large lampée du blanc de L'Escarpolette, ovni orangé de Montpeyroux, mi-muscat mi-macabeu, qu'on voudrait voir atterrir sur sa table plus souvent.

• Enfin, pour corser le tout, une pleine pipette de rouge : le Clos du Curé du Domaine Lisson. Un pur pinot noir, ce curé, naturellement impeccable pour l'extrême-onction (juste au cas où cette potion super potable ne suffirait pas à nous tirer des griffes de la mort imbuvable).

Bien sûr, c'est une potion rêvée, un assemblage imaginaire – mais puissant comme six cents réverbères. A n'adopter qu'en cas de fin du monde avérée. Dans tous les autres cas, on en boira les ingrédients séparément ou successivement ! Et merde à la modération si tout doit disparaître.

Retrouvez prochainement toutes les contributions immortelles à ces Vendredis du Vin sur le blog du Showviniste.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : ANMAßENDE JUGEND DIARIES : 2006 - 2010

©Vindicateur, 11/2012

Bon, le troquet, il ne s'appelle pas vraiment ''désir''. En fait, c'est ''Le Lapin Blanc'', rue de Ménilmontant, à Paris. Un bar (bientôt) à manger, un beau bistrot avec du très bon son et du très bon glou. Ça vient d'ouvrir, il y a encore des effluves de peinture qui traînassent ; ça se met en place, mais l'équipe et les vins sont déjà au taquet. Pour ces derniers, normal, c'est rien que des ''tronches de vin''. Suivez le lapin blanc...

Dans le vin, c'est comme dans Matrix, il ne faut pas se tromper de pilule, choisir celle qui t'ouvre les yeux, t'en met plein la vue, plutôt que celle qui te mine la tête...

Au Lapin Blanc, la carte des vins est resserrée, mais elle emballe : rien que des vins de vignerons, sans effets spéciaux superflus, ni aucune vilaine 3D pour t'assommer. Des jus bien fichus, sérieusement conçus, mais qui n'oublient surtout pas d'être festifs, buvables, accessibles.

A la carte, en ce moment, les jolis sauvignons de chez Noëlla Morantin, des merlots sauvages par Mathias Marquet, du gamay roots par Lilian Bauchet, du vin censuré par Olivier Techer, ou encore le Tarlant ''Zéro'' pour les bulles.

Et ce n'est qu'un (beau) début : bientôt Sarnin-Berrux, L'Escarpolette ou Henri Milan rejoindront la troupe... Autant de références solides, qui placent immédiatement le Lapin Blanc au niveau d'un très bon caviste (avec juste un peu moins de références !). D'ailleurs, Le Lapin Blanc, c'est 100% validé ''tronches de vin''.

''Un verre de bon vin à 2,50 euros sur table, t'as déjà vu ça à Paris, toi ?''

Dernier point, qui n'est pas un détail, les prix ne tabassent pas, les coefficients sont légers, c'est un parti pris. On peut y boire un verre de – bon – vin à partir de 2,50 euros. Ou toute une bouteille de – bon – vin, sur table, à partir de 15 euros. Juste ça n'existe pas ailleurs, à Paris, ou si peu.

L'établissement fait son inauguration ce samedi 24 novembre dès 20 heures. C’est public, il y aura ces jolis vins, des huîtres de Noirmoutier et de la bonne zique : allez-y, ça va trinquer comme des lapins.

Le Lapin Blanc

84, rue de Ménilmontant

75020 Paris

09 81 43 09 19

Ouvert du mardi au vendredi de 18h à 2h du matin, le samedi de 13h à 2h du matin et le dimanche de 13h à 22h

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 11/2012

Sur l’écran, Fabrice ''Vinsurvin'' Le Glatin est blogueur. A la ville, il s'est fait la main en organisant les ''Tupperwine'' : des dégustations animées par ses soins, et réunissant jusqu'à vingt personnes autour d'une jolie poignée de vins. Aujourd'hui, il franchit un cap et organise son premier salon : ''Vinsurvin fait salon''. En bref, 12 vignerons, des douzaines de vins à goûter et de nombreux amateurs attendus sur la péniche qui abritera le tout, ce week-end du 17 et 18 novembre, à Paris. Comptez 5 euros l'entrée – pas cher, peuchère, pour ce qui s'avère être le tout premier salon 100% organisé par un blogueur... Mais, au fait, ça change quoi ?

Pourquoi un blogueur fait-il un salon ?

Fabrice Le Glatin : Parce que les autres blogueurs écrivent tous des livres, il fallait bien que je me démarque.

C'est quoi la différence avec les autres salons ?

FLG : Le mien ne sentira pas que le cuir neuf, le chêne, la vanille et le soufre ; il y aura beaucoup de notes de fruits, de garrigues, d'eucalyptus et de minéralité.

C'est quoi les avantages ?

FLG : C'est qu'avec les vins bio, il y a respect de l'environnement et des consommateurs, dans un monde où la chimie règne en maîtresse.

Comment tu te démarques ?

FLG : Je serai présent sur les stands pour guider les visiteurs et répondre à toutes leurs questions (avec mon maillot de l'En Avant de Guingamp).

C'est quoi l'objectif ?

FLG : C'est de l'être, objectif, en essayant de faire comprendre à ce beau pays qu'est la France que le vin c'est excellent pour la santé, que c'est un instant de poésie qui nous rapproche les uns des autres, et que les vins de ces douze vignerons sont sincères, intègres et hors ''normes''.

En quoi ton salon est différent de celui des pros de la profession ?

FLG : C'est l'année prochaine que ça va changer : je loue Bercy (avec Arctic Monkeys en première partie) pour faire plus fort que Michel Bettane (un prof comme moi) au Louvre. Plus sérieusement, je n'ai pas la prétention de le trouver différent : des salons bio sur une péniche ? Déjà vu.

Alors, quoi, c'est le début d'une nouvelle ère pleine de pure players ?

FLG : C'est vrai qu'entre Brick and mortar et Bricks and clicks, il y a mon salon fait de bric et de broc. Le pure player, c'est un peu l'anti start-up, le mec de la working class de Manchester qu'a acheté sa guitare, heu, son ordi, en donnant des cours d'anglais le soir dans un garage. Mais, comme les Clash ou les Smiths, il a le rouge dans le sang et il restera fidèle à sa couleur whatever the cost !

• Les (excellents) vignerons et domaines réunis par Fabrice ce week-end : Ludovic Chanson, Frédéréric Sigonneau, Dominique Bertram, Henri Milan, Château Bas, Nicolas Mariotti, Clos Romain, Turner-Pageot, Leconte des Floris, L’Escarpolette, Michel Arnaud, Domaine des Pothiers

• Le flyer et toutes les infos pratiques sur le blog de Fabrice : Vinsurvin fait salon

Et s'il fallait encore un argument pour convaincre les derniers réticents : plusieurs des vignerons présents sont également des tronches de vin, et ça aussi c'est pas rien.

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Illustration : Rémy Bousquet

©Vindicateur, 11/2012

On se moque des ''buveurs d'étiquettes''. On les méprise, on les caillasse. Qu'ils s'enfilent des vins chics, aux étiquettes sinistres ou précieuses, ou bien des vins rigolos, aux étiquettes et noms de cuvées décalés. Ne sont-ils, tous autant qu'ils sont, que de superficielles victimes du marketing ? Les veaux du vin ? En fait, non. L'étiquette est au vin ce que la couverture est au livre, l'affiche au film – sûrement pas insignifiante, déjà chargée de sens, d'intention. Un certain avant-goût.

Dieu vomit les étiquettes tièdes

Ici, on ne parle pas des vins vendus par la grande distribution. Ceux-là, à de rares exceptions près, sont tous marketés au dernier degré, insincères et insipides par principe, et n'ont pour l’essentiel que peu d'intérêt.

Non, ici, on parle des vins véritables, bollocksés mais pas botoxés, des vins d'auteurs ou de maisons un minimum sérieuses, qui ne sont pas conçus comme le premier coca-cola venu.

Eh alors quoi, ces vins de qualité (relative, diverse) devraient tous porter une étiquette frigide, effacée, sans relief, pour ne surtout pas être associés à cette bande de vins débiles, bcbg ou bad boy, qui cibleraient leur marché par l'étiquette ?

En vérité, non, surtout pas. L'étiquette est une signature, un message adressé par le faiseur au siffleur. Le goût du vin ne suffit pas, et l'étiquette doit être ce message, sincère, qui signifie l'intention derrière le vin.

Précisément parce que le vin n'est pas un simple soda, qu'il embarque un sens supérieur. Une certaine vision du bien-faire, une certaine vision du monde. Mais oui, carrément, du monde. Il dit en somme des choses que le seul goût ne circonscrit pas. Le vin qui cause liquide a donc besoin de sous-titres solides.

Alors vive les étiquettes engagées, signifiantes, qu'elles sortent du château le plus coincé ou du délire hippie-fuck le plus barré. Parce que Dieu vomit les étiquettes tièdes – toutes celles qui ne sont pas à l’image de l’auteur du vin qu’elles habillent.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : ''Gros Caca'', vu chez Vivant

©Vindicateur, 11/2012

Une fois n’est pas coutume, nous publions in extenso une tribune du vigneron Dominique Techer (Château Gombaude-Guillot), pour le moins surpris de la récente « bénédiction » du carillon du Château Angélus par l’archevêque de Bordeaux, dans le cadre du nouveau classement des crus de Saint-Emilion, qui ne l’étonne pas moins… Un fact-checking grinçant.

« Intervention divine à Saint-Emilion »

« La cérémonie de bénédiction du carillon du Château Angélus de Hubert de Boüard par l’archevêque de Bordeaux a réveillé en moi le souvenir de pratiques passées, peu glorieuses, de l’Eglise catholique : les indulgences. Elles consistaient à racheter ses péchés, et par là s’assurer une place au ciel, au moyen de dons à l’Eglise. Comme le disait un ecclésiastique vénal du 16ème siècle : « Aussitôt que l'argent tinte dans la caisse, l'âme s'envole du Purgatoire. »

Qu’un notable parvenu fasse admirer par le Rotary Club local et ses plumitifs l’étendue de sa réussite financière, qu’il fasse se pâmer les sommités de la sous-préfecture en étalant le montant des travaux entrepris, qu’il les éblouisse par une débauche de vins prestigieux, de mets raffinés et de spectacles grandioses [« un rare bonheur » selon certains, ndlr] rien de plus banal. »

« Comment un archevêque peut-il faire la promotion d’un vin vendu plus de 300 euros la bouteille, soit près de la moitié du minimum vieillesse ? »

« Par contre, en ces temps de spéculation financière indécente et de paupérisation d’une part croissante de la population, comment un archevêque peut-il accepter de venir faire la promotion médiatique d’un vin vendu plus de 300 euros la bouteille, soit près de la moitié du minimum vieillesse ?

Quelle humiliation pour lui d’être ravalé au rang d’acteur de cinéma perché dans une nacelle et de devoir attendre pour officier, la dissipation de la brume matinale afin qu’arrive de la belle lumière pour les photographes !

On espère que la participation à cette farce n’a pas eu pour simple compensation les quelques bouteilles d’Angélus promises à la cave de l’évêché. Se damner pour si peu ! »

« Des miracles à la pelle »

« Mais Monseigneur Ricard aurait pu profiter de l’occasion pour édifier les populations locales en leur révélant les nombreux miracles survenus lors des opérations de classement des grands crus classés de Saint-Emilion. Miracles qui, par leur ampleur, attestent incontestablement d’une intervention divine !

Miracle, la transmutation du modeste terroir de Château Quinault en Grand Cru Classé. Situé sur les « sables de Saint-Emilion», ce grand cru a été racheté dernièrement par Bernard Arnault et Albert Frère, et devrait voir sa valeur marchande fortement revue à la hausse.

Miracle, le classement direct du Château Valandraud et de La Mondotte en Premier Grand Cru Classé B, sans passer par la case Grand Cru Classé !

Miracle à rebours que le déclassement de La Tour du Pin Figeac, pourtant situé sur un excellent terroir juste en face de Cheval Blanc, propriété de Bernard Arnault et Albert Frère.  Dans leur malheur, les propriétaires actuels seront assurément réconfortés par de charitables propositions de rachat émanant de très pieux voisins.

[A cette liste, on pourrait ajouter le Château Croque-Michotte, que la commission n’a pas retenu, lui reprochant notamment de ne pas avoir effectué de « démarches environnementales » alors qu’il est certifié bio depuis 1999, ndlr]

Divine et totale surprise que l’accession au rang de Premier Grand Cru Classé A du Château Angélus d’Hubert de Boüard, président du Comité Régional de l’INAO, membre du Comité national de l’INAO, président de l’ODG Saint Emilion, Premier Jurat de Saint-Emilion, administrateur du Conseil des vins de Saint-Emilion, membre du CIVB et consultant de plusieurs crus promus. Parmi ceux-ci, celui du président du Conseil des vins de Saint-Emilion.

Divine surprise que la promotion en Grand Cru Classé de nombreux domaines possédés par de grandes fortunes, promotion il est vrai, légèrement favorisée par une grille d’évaluation génératrice de gros investissements de prestige.

Enfin, intervention divine pour que l’INAO laisse se dérouler sans broncher un classement où la grille de cotation n’existait pas à la remise des dossiers et n’a été connue de l’ensemble des candidats que huit mois plus tard.

Que de miracles ! Et s’il lui restait des forces à Dieu, ne pourrait-il pas aussi chasser les marchands du temple ?

Dominique Techer, vigneron à Pomerol, soucieux du devenir des Appellations d’Origine, plus très Protégées de la cupidité ambiante. »

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Dominique Techer sous l’objectif d’Armand Borlant

©Vindicateur, 11/2012

Si tu es un(e) geek, que tu te rougis joyeusement les yeux sur des gadgets connectés, que tu ne peux d'ailleurs pas te passer de connexion internet (au point de pouvoir en tomber par la fenêtre*) et qu'accessoirement tu aimes boire du (bon) vin, le petit guide geek des vins est pour toi : il consacre en effet les 40 vignerons et vigneronnes de France les plus actifs sur le rezo.

Le guide geek des vins de A.0 à Z.0

Ce guide déjà incontournable est classé par ordre alphabétique, combiné à la puissance de connexion des vignerons, mesurée en tétra-octets, puis rapporté au nombre total de signaux numériques qu’ils ont chacun émis depuis le début de l’année… Oui, bon, par ordre alpha, quoi.

Avertissement : avant de consulter ce guide, puis très vite de s'y référer quasi-bibliquement, on s'assurera d’abord qu'on est bien un(e) geek du vin.

• Champagne Francis Boulard et Fille

• Champagne Tarlant

• Château Bas

• Château Beauséjour

• Château des Bachelards

• Chateau du Petit Thouars

• Château Gombaude-Guillot

• Château Les Graves de Viaud

• Château Lestignac

• Château Mangot

• Château Reignac

• Clos des Cimes

• Clos Romain

• Domaine Daniel Etienne Defaix

• Domaine de l’Astrolabe

• Domaine des Côtes de la Molière

• Domaine des Pothiers

• Domaine de Trévallon

• Domaine du Clos des Fées

• Domaine Georges Millérioux et Fils

• Domaine Habrard

• Domaine Les Loges de la Folie

• Domaine Lisson

• Domaine Milan

• Domaine Pierre Chauvin

• Domaine Revelh

• Domaine Rousselin

• Domaine Saint Jean du Barroux

• Dupéré-Barrera

• Jean-Marc Roulot

• La Bòria, Domaine du Fenouillèdes

• L'Escarpolette

• Les Sabots d'Hélène

• Les Trois Petiotes

• Mas Coris

• Mas Coutelou

• Miss Vicky Wine

• Olivier B

• O'Vineyards

• Planquette

• Sarnin-Berrux

• Sébastien David

• Sébastien Fleuret

• Villa Tempora

Sans filtre ni filet

Bien sûr, ce guide geek n'est pas exhaustif. Des centaines, des milliers de domaines sont connectés, d'une manière ou d'une autre.

Toutefois, les hommes et femmes du vin ici présents ont la particularité d'être non seulement actifs, mais d'interagir à titre personnel, et partant, sans filtre ni filet, sur les réseaux – qu’il s’agisse de leur blog, leur site, facebook, twitter, voire la totale, ils se lâchent pas mal.

Ah et, le plus souvent, leurs vins sont très bon, ce qui ne gâche rien. Certains sont même des tronches de vin, c’est dire le level.

*Lire : ''Elle chute de sa fenêtre en cherchant du Wifi''

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : 8 Bit Vintners

©Vindicateur, 10/2012

L'actu, les pigeons, les ''geonpi'', on ne va pas la rejouer. Ces malheureux néo-entrepreneurs qui se plaignent de ne pas pouvoir revendre tranquillement leur petite entreprise, leur Instagram potentiel ! Et qui ont même réussi à enfiler une plume dans le gosier du gouvernement. Bien joué, les #geonpi (Copé va vous filer un pain au chocolat). Mais dans le vin, les geonpi, les pigeons, c'est autre chose.

Moins de 5, plus de 50 : même combat

On se fait autant avoir à boire trop cheap qu'à boire trop cher.

Le rapport entre coût de production et prix de revente étant, à peu de choses près, le même dans les deux cas.

Certaines piquettes vendues 4 ou 5 euros coûtent en effet quelques dizaines de centimes à produire. De même, certains grands vins vendus des dizaines, voire des centaines d'euros, ont des marges grotesques.

Trop bas ou trop haut, on tombe donc toujours dans le panneau. L'essentiel des meilleurs vins se situant dans la fourchette, déjà large, allant de 8 à 30 euros environ.

8 euros mini ? C'est déjà cher, objectera-t-on. Pas si l'on considère que ces vins ne sont pas vendus en GMS, à des volumes colossaux, mais conçus par des domaines à taille humaine, et disponibles chez les cavistes indépendants, qui travaillent sur de petits volumes et sans marges arrières.

30 euros maxi ? On passe à côté de tout un pan de la viticulture, objecteront d'autres. Quelques champagnes ou vins jaunes peut-être, oui, qui seront l'exception, mais pour le reste, on ne loupera pas grand-chose.

Il ne doit pas y en avoir que pour les wine advocates

En guise de conclusion, ce mot d'Eric Callcut, vigneron de 1995 à 1999, auteur d’à peine plus de 12 000 bouteilles en tout et pour tout (et aujourd'hui auteur tout court), mais dont les vins remarquables et quasi-épuisés jalonnent encore une poignée de très bonnes tables ou cavistes ; Callcut répondait en effet à la question de savoir s'il vendrait ses vins plus chers s'il était vigneron aujourd'hui :

''Non, ça me gênerait qu'il n'y ait que les avocats qui puissent en acheter.''

Ainsi parlait Jajathoustra.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Desinfestation.ch

©Vindicateur, 10/2012

''Les OGM sont des poisons !'' titrait hier (et aujourd'hui en version papier) le Nouvel Obs dans un article qui a secoué l'Europe, et dont on imagine qu'il empêche de dormir une bonne partie des dirigeants de Monsanto en ce moment même. L'article en question révèle les résultats d'une étude menée secrètement sur 200 rats durant deux années : nourris au maïs OGM, les rats ont développé ''deux à trois fois plus de tumeurs'' que les rats nourris au maïs non-OGM. Dans le vin, ouf, pas d'OGM... Ah si, tiens, jusqu'à 0.9% autorisé. Y compris dans le bio.

OGM partout, justice nulle part ?

C'est une petite ligne de la réglementation encadrant les produits issus de l'agriculture en Europe. L'autorisation de la présence ''fortuite ou accidentelle'' de 0.9% d'OGM dans le produit fini. Ainsi, à 0,9% ou moins, le fabricant n'est pas tenu d'indiquer la présence d'OGM dans son produit.

Pourtant, le seuil de détection – en-dessous duquel on ne peut donc pas détecter la présence d'OGM – se situerait à environ 0,1%. Alors pourquoi cette latitude, de près de 1%, entre le seuil de détection et l'obligation de mentionner la présence d'OGM sur l'étiquette ?

Selon certains, ce seuil de 0,9% permettrait à des produits industriels d'être préparés notamment avec de la lécithine de soja OGM sans avoir à l'étiqueter… Ah ouais, quand même. Bien ouèj, les lobbies.

Et il faut voir d'ailleurs comme le GNIS (qui fédère l’interprofession semencière pro-OGM) explique ces mélanges ''fortuits'', à l'aide de sentences définitives : ''Dans la nature, la pureté absolue n'existe pas.'' Encore un peu et ils vont nous expliquer que les OGM sont anti-nazis.

Et tout ça, bien sûr, vaut aussi pour le vin, y compris le bio. Puisque ce bonus OGM caché est possible, permis, pour tous les produits issus de l'agriculture.

Néanmoins, les anti-OGM viennent d'obtenir une petite victoire : la mention ''sans OGM'' pourra désormais être accolée sur les produits qui en contiennent moins de 0,1%.

Militante ou pas, cette étude était nécessaire

La recherche révélée par le Nouvel Obs, qu'elle soit orientée ou pas, a notamment le mérite de montrer à quel point les Etats n'ont pas fait leur boulot en termes de recherche sur les OGM.

Il suffit de voir les réactions politiques brusques qui ont immédiatement suivi la parution de l'article (avant même que l'étude complète soit analysée).

Nous sommes donc bien ''tous cobayes'' (pour reprendre le titre du livre, et du film adapté du livre, qui vont tous deux sortir dans la foulée de cette étude). Et qu’elle soit attaquable ou non sur le plan de la méthodologie, cette étude était donc nécessaire.

La GD ne fait pas que de la merde

D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, il faut dire du bien de la grande distribution, puisque parmi les financements de cette recherche – qui aura coûté plusieurs millions d'euros – on trouve notamment Auchan et Carrefour.

OK, certes, c'était un peu intéressé : ''Les patrons de la grande distribution (Carrefour, Auchan…) se sont réunis pour l'occasion en association. Depuis la vache folle, ces derniers veulent en effet se prémunir de tout nouveau scandale alimentaire. A tel point que c’est Gérard Mulliez, fondateur du groupe Auchan, qui a débloqué les premiers financements.'' 

Cela dit, ce n’était peut-être pas du luxe de mettre un peu la main à la poche : en effet, à en croire le guide des produits avec ou sans OGM édité par Greenpeace, les deux enseignes emballent pas mal d’OGM dans leurs rayons...

Ah et, au fait, si, le vin OGM existe. Il est chinois.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Réseaux citoyens de St-Etienne

©Vindicateur, 09/2012

Le nouveau classement de Saint-Emilion est tombé. Avec son Château Angelus promu sur la toute première marche, Hubert de Boüard est aux anges. C'est aussi le président des grands crus classés de Saint-Emilion et du comité régional de l'INAO ? So what. C'est encore un proche des membres de la commission chargée de trancher ? So what. Ah, et la qualité du vin compte pour seulement 30% de la note à l'origine de ce classement ultime ? So what ! Plus bas, ailleurs, des vignerons très recommandables perdent leur AOC, parce que leurs vins sortent trop du rang selon le goût étroit de certains, ou à cause de règles d'encépagement étranges. C'est tout un système, un vieux système, derrière lequel on trouve l'INAO... L'institut est-il encore digne de son rôle ?

Saint-Emilion sort-il grandi de ce nouveau classement ?

''Béatitude'', c'est l'état dans lequel se trouve Hubert de Boüard depuis la nouvelle : son grand vin, Angelus, est promu au rang maximal du classement de Saint-Emilion. Premier Grand Cru Classé A. Un titre pareil, à peine si ça tient sur l'étiquette. De Boüard, président du comité régional de l'INAO, président de la section grands crus classés de Saint-Emilion, a sûrement longuement bataillé pour en arriver là. En coulisse aussi. Bien ouèj, Hub.

D'ailleurs, les critiques ont immédiatement fleuri à propos de l'organisation de la commission chargée d'élaborer ce nouveau classement. Pour le dirigeant d’un cru classé situé sur le plateau, interrogé par la RVF, ''il est tout de même étrange que cette commission soit composée d’amis et de connaissances de Hubert de Boüard...''. Tu m'étonnes. On a pu également lire des commentaires du genre : ''Un classement politiquement bien construit''. A ce niveau, on est loin, très loin du vin.

D'autres le considèrent déjà biaisé, invalide. Pierre Carle, du Château Croque-Michotte, dont le dossier a été rejeté et qui depuis porte la fronde, soulève un point, aussi cocasse que lamentable : ''La commission nous a écrit qu’aucune démarche environnementale n’avait été effectuée dans la propriété alors que nous sommes certifiés bio depuis 1999.''

En réalité, Carle estime surtout qu'on a voulu lui ''faire payer'' ses prises de position (qui avaient notamment conduit à l'annulation du classement de 2006). Carle et quelques autres expliquant par ailleurs que les ''déclassés'' sont souvent ensuite approchés pour être rachetés...

Autre perdant, déclassé, La Tour du Pin Figeac, qui avait pourtant ''grave investi dans le nouveau chai'', et ce ''sans subvention'', précise un proche.

Alors, que penser d'un classement manifestement issu de choix au moins aussi politiques et intéressés, qu'objectifs et fondés ? Que ça sent les WC propres : ça veut se donner bonne figure, mais ça reste quand même des chiottes. 

Empêcheurs de boire en rond

Pendant ce temps, ailleurs en France, Jérôme Bressy est en passe de perdre son AOC Rasteau, lui qui est en l'un des tout meilleurs représentants dans son domaine de Gourt de Mautens. Tout ça parce qu'il a replanté des cépages historiques de la région, aujourd'hui proscrits. Des cépages modestes qu'on veut rayer de la carte.

Du côté de Bergerac, Mathias Marquet se fait saquer sa (très bonne) cuvée Racigas 2011 à l'agrément. Il est un peu dégoûté, forcément, et se barre du côté des ''Hell's Angels du pinard'', autrement dit en vin de France.

Aujourd'hui même, le domaine des Côtes de la Molière annonçait s'être fait ''déclasser une vigne'', parce qu'ils ont ''attaché chaque cep à un piquet avec de l'osier et qu'il aurait fallu mettre des ficelles bleues''.

Et ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres, nombreux, des réglementations rigides, tarées, qui encadrent les AOC, et derrière lesquelles, tout au fond à gauche, l'INAO trône, pépère.

En résumé, l'INAO part pas mal en vrilles. Oh ça ne date pas d'hier, mais il arrivera bien un jour où l'appareil percutera le sol. Et à tous les empêcheurs de boire en rond, les chemineurs de traverse, les précarisés de l'hectare, Deftones rappelle : ''Be quiet and drive''. Parce que le changement, c'est peut-être pas maintenant, mais à l'horizon couve forcément un soleil différent (vu le bordel ambiant).

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? (©Paramount Pictures/DR)

©Vindicateur, 09/2012

L'étude anthropologique des déchets n'est pas nouvelle. Pour le vin, a priori, cela n’a pas été fait. Et ce ne serait peut-être pas superflu, histoire de savoir concrètement ce qui se boit, achat et consommation étant deux choses distinctes. Loin d’avoir réalisé cette étude, on s’est ici contenté d’observer une unique poubelle. Détail qui a son importance : la poubelle en question se situe à égale distance d’un supermarché et d’un caviste indépendant. Résultat des courses ? Evident.

Dans la poubelle, on a repéré…

• Un vin mousseux demi-sec indéterminé
• Un champagne Moët
• Un champagne Nicolas Feuillatte
• Un Ventoux Vieille Ferme
• Un Côtes du Rhône Dauvergne Ranvier
• Un Listel
• Un ''Gris Blanc'' (WTF ?)
• Un Vacqueyras indéterminé
• Une bouteille de Pierre Chanau indéterminée
• Un Cabernet d'Anjou indéterminé
• Un Rosé d'Anjou indéterminé
• Un muscadet indéterminé
• Un gros plant indéterminé
• Un champagne Veuve Emile
• Un IGP Terrasses du Larzac du Mas Haut Buis

Analyse et conclusion en sept minutes chrono

On constate que certains de ces vins, une bonne partie en fait, correspondent tout simplement à l'offre du supermarché le plus proche de la poubelle.

En revanche, sauf erreur, aucune bouteille, pas la moindre, ne fait partie de la sélection du caviste le plus proche – lequel, pour rappel, n’est pas plus éloigné de la poubelle que le supermarché. [MAJ : en fait, le dernier vin, le Mas Haut Buis, vient bien de chez le caviste ! Mais c'est la seule, l'unique bouteille.]

Objection, votre honneur. Peut-être est-ce parce que les personnes qui achètent du vin chez le caviste ne jettent pas leurs bouteilles vides au même endroit que ceux qui se fournissent dans le supermarché ? Rejetée. Cette discrimination des déchets n’a aucune raison d’être.

Non, l’évidence c’est qu’on boit essentiellement du vin de supermarché… Eh, quoi, personne n’a prétendu qu’on allait pondre un scoop en observant une poubelle ! D’ailleurs, une véritable anthropologie du déchet liquide reste à produire (s’il y a des courageux dans la salle ?).

Cela dit, porte ouverte enfoncée ou pas, c’est quand même super con de ne pas aller chez le caviste en face.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Une poubelle à verre, Paris.

©Vindicateur, 09/2012

Dans le vin, comme ailleurs, certains blogueurs ont la cote. Ophélie Neiman, alias Miss Glouglou, et Emmanuel Delmas, le sommelier connecté, sont de ceux-là. Blogueurs ? Ils ont plusieurs casquettes. La première, Ophélie, est d'abord journaliste ; le second, Emmanuel, sommelier et consultant. Pour autant, leurs blogs respectifs ont beaucoup contribué à qu'ils enfilent une toute nouvelle casquette : celle d'auteur. Tous deux publient en effet un premier ouvrage, évidemment consacré au vin. Deux livres différents, chacun bien dans son style, mais qui ont peut-être en commun la volonté de faire un peu bouger les lignes dans le vin… Entretien croisé.

Vindicateur – Vous publiez un premier livre, de quoi s'agit-il ?

Ophélie Neiman : Oh quelle surprise, un livre sur le vin ! Mais attention, il ne s'adresse pas à tout le monde : il est strictement interdit aux connaisseurs. D'ailleurs la maison d'édition c'est L'Etudiant. On a plutôt pensé aux jeunes, aux palais de demain (mais les vieux peuvent le lire aussi, la vie est bien faite). J'aime parler aux néophytes du vin. C'est toujours à eux que je pense quand j'écris et ce n'est pas demain que je changerai de cible. Je laisse les spécialistes à qui en voudra, ils sont moins nombreux et souvent moins sympa !

Emmanuel Delmas : Il s'agit d'un livre sur la dégustation de vin, comme son nom l'indique. Je n'aime pas particulièrement le terme ''leçons''. Du coup, j'ai tenté de ne pas devenir un donneur de leçons. La ligne directrice du livre, c'est d'aider le commun des mortel-le-s à mieux ressentir le vin, en lui donnant des clés afin de mieux le comprendre. Partir de la terre en finissant dans le verre. Surtout, l'idée principale était qu'une personne complètement novice puisse être enfin capable de déguster proprement un vin, en le ''mâchant''. En lisant, il est capable de s'y essayer... Et là, il ressent.

Vindicateur – Pourquoi écrire un livre sur le vin, il n'y en a pas trop déjà ?

Emmanuel Delmas : La maison d'édition m'a approché début 2011 et j’ai mûrement réfléchi, car la responsabilité d'écrire ce livre est immense. Plus à perdre qu'à gagner. J'ai signé 8 mois après notre premier rendez-vous. J'avais carte blanche totale, mais une idée directrice. En somme, écrire un livre avec cœur, sincérité et sérieux. ''Parler aux gens'', leur faire simplement comprendre ce qui nourrit un vin, comment le ressentir, l'expliquer. Puis un éclairage sur onze terroirs différents, afin de mettre en lumière l'importance des sols, des climats, des vents, de l'environnement global... Un livre que j'aurais voulu lire : éclairant, sincère, pédagogue, captivant. C’est bien ambitieux...

Ophélie Neiman : Si, bien sûr, des livres sur le vin, il y en a plein. Mais ce n'est pas une raison pour se décourager. Il y a aussi beaucoup de vins sur le marché. Ce n'est pas une raison pour ne pas essayer d'en créer de meilleurs. Puis tout simplement, on me l'a proposé et je ne voyais pas pourquoi dire non. C'est mon côté fille facile.

Vindicateur – C'est quoi la différence entre vous et le journaliste du vin lambda qui écrit son guide, son livre ?

Ophélie Neiman : Je suis une journaliste du vin lambda ! Mais je suis aussi Miss GlouGlou : je crache le vin avec élégance et j'aime les vins qui sentent la chouquette ou le cola. Pour le reste, ce n'est pas à moi de le dire.

Emmanuel Delmas : Les journalistes du vin ont souvent des employeurs. Ils ne sont pas totalement indépendants, ont certains comptes à rendre. Leur plume peut être alerte, mais sans doute manquent-ils pour certains de l'essentiel : la sincérité d’une démarche, le cœur, et l'amour des gens. Etant avant tout un professionnel du vin, avec une expérience de plus de 17 ans dans la sommellerie, la dégustation, la formation, en visite très souvent chez les vignerons, je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Je suis indépendant. Quand tous les jours, depuis 17 ans, tu vis le vin, le sers, le déguste, que tu te rends 30 à 40 jours par an chez les vignerons, que tu tiens de surcroît un blog, que tu accompagnes des restaurateurs, des professionnels, et des amateurs dans le vin, que tu apprends des vignerons et d'autres professionnels du vin, la question de la légitimité ne se pose plus. Sans cette pression, tu te sens plus libre, vivant. Donc sincère. Et cela les gens à qui tu parles le sentent tout de suite. Ça n'a aucun prix.

Vindicateur – Vous pensez que les blogueurs (entre autres activités, vous tenez tous les deux un blog) ont un rôle particulier à jouer sur le papier ? Qu’ils ont un message différent à livrer ?

Emmanuel Delmas : Réduire le blogueur à son blog est maladroit. Ophélie est journaliste avant d'être blogueuse. Je suis sommelier depuis 17 ans. Nous sommes des passionnés et des professionnels qui ont à cœur de partager, d'éclairer, de guider celles et ceux qui en ressentent le besoin. Celles et ceux qui ne trouvent plus chez les journalistes cette indépendance, cette sincérité, cette légitimité. Attention, tous les journalistes ne sont pas dénués de ces qualités, mais ils ont souvent bien du mal à se dégager de leurs ''obligations''. Ou pour certains, et là c'est ennuyeux, ils sont restés bloqués sur leurs certitudes ou croyances. Simplement, ils se sont déconnecté des gens. Dommage, car le monde du vin, vignerons en tête, a besoin de nous tous : journalistes, blogueurs, sommeliers, œnologues, dégustateurs, amateurs, forumeurs...

Ophélie Neiman : Ah oui, les blogueurs, on est les meilleurs, c'est évident ! Non mais bof, en fait. Emmanuel et moi sommes très différents, ça se ressent sur le blog comme sur le papier. C'est la personnalité de celui qui écrit qui prime, pas le média d'origine sur lequel il s'exprime.

Vindicateur – Si vous deviez nous donner envie d'acheter votre livre en trois lignes...

Emmanuel Delmas : Par ce livre, dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, je veux redonner l'envie aux gens de prendre plaisir à déguster du vin. Pour cela, il fallait leur raconter l'histoire du vin au travers d'un ouvrage qui me semble différent, avec ses forces mais aussi ses faiblesses. En un mot, un livre sincère.

Ophélie Neiman : Ce livre peut vous aider à dominer le monde. En plus, il n'est pas cher, court, écrit gros, les dessins sont signés de l'illustre Guillaume Long. Et s'il ne vous sert pas, ça fera toujours 200 pages à arracher pour faire des cocottes en papier, des avions, des bateaux, boucher vos trous de chaussures et alimenter le fourneau. Bref, un indispensable.

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*     *

Pour finir, on n'oubliera surtout pas le Guide de l'Alter-vin, deuxième opus des compères Laurent Baraou et Arnaud Septime (après La face cachée du vin), eux-mêmes actifs sur internet.

Il s'agit en l'occurrence d'un guide des vins mettant en avant quelque ''133 vignerons hors du communs'' et, au-delà, toute une viticulture alternative. Iris Rutz-Rudel, Mathias Marquet, Lilian Bauchet, Céline Beauquel, Francis Boulard, Dominique Techer, Sébastien Fleuret, Philippe Gimel, Bruno Perraud, Ivo Feirrera ou encore Vincent Tricot sont quelques-un-e-s des excellent-e-s vigneron-ne-s qu’on y croise au fil des pages.

D'ailleurs, d'autres blogueurs pourraient bien fauter sur le papier prochainement… Assiste-t-on à une espèce de régénérescence de la critique de vin, à une simple récupération de blogueurs – pure players rentrant dans le rang de l’édition tradi – ou à tout autre chose ? A suivre !

Infos pratiques, liens et références

➤ ''Le vin pour ceux qui n'y connaissent rien''

Auteur : Ophélie Neiman (Miss Glouglou)

L'Etudiant, 200 pages environ, 9,90€.

Date de sortie : 25 octobre 2012.

➤ ''Vins : Leçons de dégustation''

Auteur : Emmanuel Delmas (Sommelier-vins)

Ed. de la Martinière, 183 pages, 15,90€.

Date de sortie : 30 août 2012.

➤ ''Le Guide de l'Alter-Vin''

Auteurs : Laurent Baraou (LB), Monsieur Septime (Mistelle)

Bourin Editeur, 320 pages, 22€.

Date de sortie : 30 août 2012.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Ophélie et Emmanuel ''google-isés''.

©Vindicateur, 09/2012

Jean-Pascal Sarnin, c'est la moitié de Sarnin-Berrux, négoce bicéphale en vins naturels, sis à Saint-Romain (Bourgogne). L'autre lobe, c'est Jean-Marie Berrux. Mais c'est Jean-Pascal qu'on a croisé, longuement, chez lui, à Saint-Romain. L'homme est un enthousiaste, un grand vivant, comme ses vins.

Sarnin-Berrux, c'est tout bu

Les vins du négoce Sarnin-Berrux se baladent sur une douzaine d'appellations (Meursault, Aloxe-Corton, Volnay, Gevrey-Chambertin, Saint-Romain, Savigny...) pour un volume qui devrait prochainement avoisiner les 40 000 bouteilles (si l'on additionne les 10 000 cols hors négoce du ''Petit Têtu'', issus des vignes de Jean-Marix Berrux). Et ça se vend très bien, merci pour eux.

Le vin est naturel. Essentiellement bio à la vigne (ils sélectionnent soigneusement les parcelles des vignerons avec lesquels ils collaborent, et les suivent millésime après millésime, c'est même une condition sine-qua-none pour travailler avec eux) et pas bidouillé au chai : un peu de sulfites, beaucoup de soins.

Et pas mal de technique, aussi, avec notamment un système assez élaboré de pression à air comprimé, une invention maison qui leur permet d'éviter toute oxydation prématurée dans les cuves ; ou encore un choix de barriques à peine chauffées et une hygiène rigoureuse.

Sur fût, les vins goûtent très bien (même en ''jour racine'' – Jean-Pascal consulte le calendrier biodynamique de feu-Maria Thun et en tient compte avant toute manipulation). Sur le millésime 2011, le Saint-Romain blanc ou le Meursault sont déjà éclatants, vibrants. En bouteilles, l'aligoté 2011 est croquant et doté d'une belle fraicheur (un peu de gaz aidant). Le simple Bourgogne rouge 2011 offre un joli jus, à boire sans manières, joyeusement. Le Gevrey-Chambertin 2010 est une soie bien tramée, et le Volnay 2010, un vin plein, à la belle mâche...

Il faut aussi parler de leur rosé 2011, issu de grenache (des raisins de Gérald Oustric) à la couleur prononcée, quasi-fushia : un vin de gastronomie, pour la table, mais d'une évidence déconcertante. Plaisir précis, le risque c'est surtout d'en manquer. La nouvelle cuvée de grenache rouge, ''Les Mûriers'', conçue à partir des mêmes raisins, encore un peu engoncée dans une matière prometteuse, a besoin de s'assouplir : on l'attendra de pied ferme et la lippe souple.

Négoce et nuits blanches

Au-delà des vins, très bons, pas forcément donnés (mais nous sommes en Bourgogne, où rien n'est donné), qu'il faut vraiment rechercher, le garçon, Jean-Pascal est un genre de crème de cassis humain.

A 43 ans, fou de vin et de cuisine (cherche pas, il connaît mieux ta ville et ses bons plans gastro que toi), il emmène sans problème une tablée au petit matin, en endossant le rôle du capitaine, débouchant bouteilles et anecdotes à la même bonne allure. Un type en or, couleur de Saint-Romain. D'ailleurs, il ouvrirait un restaurant un de ces jours qu'on ne serait pas surpris (et qu'on s'empresserait de réserver).

A noter également, la jolie maison d'hôte tenue par Véronique, sa pétillante épouse, qui répond au nom de Domaine de la Corgette, mais partage, en fait, les locaux du négoce : y séjournant, vous dormirez donc au-dessus des fûts de Meursault et de Saint-Romain... Autrement dit, en très bonne compagnie.

Aller plus loin

• Le site officiel de Sarnin-Berrux
• Un repas ''orgasmique'' notamment arrosé au Savigny 2008
• [En anglais] Une déclaration d’amour au Petit Têtu 2009

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Jean-Pascal Sarnin et Samia aux fourneaux ; le rosé 2011 au premier plan.

©Vindicateur, 08/2012

''San Ku Kaï'', série japonaise créée en 1979 et diffusée au début des années 80 en France, a sûrement marqué une génération. ''San Ku Kaï'', c'était Star Wars sans les effets spéciaux. Une série bricolée, cheap mais scénarisée, sans artifices compliqués. Quatre maquettes, deux pétards et six costumes pour faire 27 épisodes. Respect. Et nous, on a trouvé le vin San Ku Kaï : ''La Grande Pièce'', par Mai et Kenji Hodgson. Un grolleau d'Anjou, sans artifices, avec des pailles pour figurer l'explosion spatiale (et parce qu'on en sifflerait à la paille).

Grolleau de l'espace 

La Grande Pièce 2011, donc, pur grolleau qui libère d'intenses aromes de terreau frais, parfumé, gentiment poivré... Véridique, on en boirait à la paille ! C'est facile et original. Un très joli vin sans rien de fukushimique, sans effets spéciaux, qui réjouira ceux qui savent boire avec leurs yeux d'enfants.

Parce que ce grolleau pas sot, a cette naïveté, cette facilité enfantine ; mais intense d'autant – essayez donc un peu de retrouver vos enthousiasmes d'enfant, quand vot' petit cœur fondait de bonheur pour une bille colorée ou quelques perles en plastoc… Essayez, mais vous allez essayer longtemps, en vain. Ce vin-là nous ramène un peu, brièvement, à ces temps-là. C’est pas rien. 

Vin cosmopolite > Cosmos 1999

Les vignerons, Mai et Kenji, jeune couple cosmopolite – elle Japonaise, lui Canadien d’origine japonaise, tous deux angevins d'adoption – ont des yeux d'enfants. D'où qu'on se souvient soudain, à boire leur vin, de cette série qu'on regardait gamin. 

San Ku Kaï, sans déconner si son ramage s'était rapporté à son plumage, ça aurait été du navet, cette série, du lourd. Pourtant, c'était d'un autre niveau que les Cosmos 1999, X-Or et autres Spectreman. Dans San Ku Kaï, il y avait du scénar', un peu de sens, voire du drame, de l'obscur. Et des badaboum-maison, des barbouillages de lasers incrustés. Pas bien propres, mais sincères.

Et à regarder son générique de plus près, il semble bien – attention, scoop, scandale ? – que les costumiers de L'Empire Contre-Attaque, ce fameux épisode de Star Wars, se soient largement inspirés des tenues des héros de San Ku Kaï pour confectionner celles des soldats rebelles de la planète glacée Hoth ! Vérifiez donc vous-même : il y a même une Princesse Léia blonde, un homme-singe et un quasi-R2D2 dans la série japonaise. D'ailleurs, les dates correspondent : le tournage de L'Empire Contre-Attaque s'est déroulé entre mars et septembre 1979, précisément pendant la diffusion San Ku Kaï...

San Ku Kaï, c'est ma bataille

Il faut aussi dire un mot de la musique de cette série culte ; dont les paroles sont tout simplement inscrites au sabre laser dans la mémoire de tous les téléspectateurs : ''San Ku Kaï, c'est la bataille, c'est la bataille...'' 

Et, cerise sur le cake, composée par Didier Barbelivien himself.

Non, vraiment, San Ku Kaï, c'était de la bonne série des années 80, pré-manga, précurseur. Un truc que tous les gosses adoraient. Exactement comme tous les grands gosses aimeront le joyeux grolleau de Mai et Kenji.

Et n'oubliez pas, Star Wars doit peut-être tout à San Ku Kaï... Bon, en vérité, il s'avère que c'est rigoureusement l’inverse. C'était trop beau. Mais les Japonais sont forts : ils ont sorti leur remake avant l'original !

Pour en savoir (beaucoup) plus sur ce domaine, on ira lire la chronique de Bertrand Celce ou encore celles d'Olif et de La Pipette.

Billet-laser conçu dans le cadre (ici, un rien détourné) des Vendredis du Vin, épisode 48 – ''Les vins en série font leur cinéma'' – présidés ce mois-ci par Sonia.

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 07/2012

Le vin se traîne, piétine pas mal. Normal, il a trois boulets à la cheville : l'argent, le patrimoine, les nouvelles technologies. En bref, ces trois données, exploitées de travers ou suivant des perspectives d'abord superficielles, ont figé le vin dans une posture stérile, toujours la même. Et si on libérait le vin de ses antiennes anciennes, tout en le préservant des écueils 2.0 ? Juste trois énormes boulets à fracasser pour libérer le vin.

L'argent, ou le business en pole position

Dans le vin, l'argent on le trouve surtout dans les domaines prestigieux, les négoces puissants et les grands groupes en général. Ils payent notamment l'essentiel de la publicité et de la communication qui permettent à une presse spécialisée et à tout un secteur d'exister. Ces groupes puissants sont, par conséquent, exagérément visibles – que ce soit par la publicité ou par les articles qui sont consacrés à leurs produits – relativement à la stricte qualité de leurs vins. Et ce, évidemment, au détriment des domaines moins fortunés, moins répandus, qui font pourtant régulièrement de bien meilleurs vins. Quid des interprofessions pour peser dans la balance ? Com' souvent trop diffuse, trop généraliste, inefficace de ce point de vue (sans compter qu'elles pencheraient parfois trop du côté des puissants). L'argent fausse donc la donne. Bien sûr, ce n'est pas nouveau, et un problème partout présent. Le boulet automatique, en quelque sorte.

Le patrimoine, ou la volonté d'immobilité

Le mot terrible. Le mot qui fait se coucher presque tout le monde. Le mot sacré, murmuré, intouchable. Le patrimoine c'est la volonté d'immobilité, pour ne pas dire d'immobilisme. On sait pourtant, depuis Roger Dion, que les terroirs (lieux du patrimoine par excellence dans le vin) ont d'abord été délimités pour des motifs socio-économiques. Le terroir est un ''fait social et non géologique'', explique Dion. Jusqu'au 19è siècle, il fallait en effet pouvoir récupérer et transporter facilement les vins une fois ceux-ci achevés ; on n'allait donc sûrement pas décréter que le fin-fond de la cambrousse quasi-inaccessible était le meilleur ''terroir'' ! Aujourd'hui, les terroirs historiques, patrimoniaux, qui font de très bons vins dans l'ensemble (les anciens n'ont pas choisi n'importe quoi non plus), sont donc évidemment surcotés par rapport à d'autres zones du vignoble moins prestigieuses – moins patrimoniales. Le patrimoine dans le vin, c'est l'excellence décrétée, imposée, et partant intouchable. Et c'est aussi un boulet pour le vin, en ceci que ces patrimoines viticoles tirent presque toute la couverture à eux ; le reste devant se contenter des franges. En deux mots, se démerder. En remettant le patrimoine à sa place, à sa place objective, moins haut sur l’échelle, on redonnerait de la vitalité, un bon coup du jus au vin dans son ensemble. Le problème, c’est qu’il y a aussi beaucoup d'argent en jeu (cf. boulet #1).

Les nouvelles technologies, ou la poudre aux yeux 2.0

S'attaquer au patrimoine et aux nouvelles technologies ? Rien ne va plus alors ? En fait, le propos n'est évidemment pas de condamner, par principe, ces nouvelles technologies qui mettent depuis plusieurs années leur nez dans le vin. Il s'agit plutôt d'une mise en garde. Les nouvelles technologies, et leurs applications web en particulier, sont pour l'essentiel des outils de communication, et doivent être considérées comme tels, ni plus ni moins. Etre présent sur les réseaux sociaux, avoir son site sur iPad ou ficher un QR-code au cul de sa bouteille ne fait pas le vin meilleur, ni même bon tout court. Oui aux nouvelles technos, si elles ne font qu'accompagner un travail rigoureux en amont, à la vigne, au chai. La fratrie Tarlant est sans doute, en France, le meilleur exemple de cette bonne conduite. En réalité, il en va de ces nouveaux outils comme des étiquettes décalées : ils ne doivent surtout pas être des cache-misères, mais des manières moins coûteuses (cf. boulet #1) de se démarquer pour faire connaître un bon vin sans pédigrée particulier (cf. boulet #2). CQFD ?

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Waking Life

©Vindicateur, 07/2012

Un article du Dauphiné a mis le feu aux poudres : une antenne TNT de 18 mètres devrait être plantée au sommet de la colline de l'Hermitage, ornée de vignes fameuses, d'ici à la fin de l'année. Des viticulteurs et des blogueurs s’insurgent… Véritable profanation ou simple anecdote ?

Faut-il pilonner la colline de l'Hermitage ?

Cette nouvelle antenne TNT, soit un pylône de 18 mètres de haut, vient en fait en rejoindre une première, concurrente, déjà implantée sur le site. Donc on plante un machin pour faire de l'ombre à un autre machin ? OK, certes, cela paraît assez superflu, surtout à cet endroit, espèce de musée à l'air libre de vignes fameuses.

La colline de l'Hermitage, vous pensez, d'où sont issus des vins que 99% des consommateurs ne goûteront jamais... Mais je dérive, ce n'est pas la question. Quoique, en ferait-on autant s'il s'agissait du Mont Ventoux ? Sans doute, espérons-le. Le blogueur Berthomeau, par exemple, est de tous les combats (chronique quotidienne oblige !).

Il n'empêche, je dois bien avouer que je me fiche royalement de ce pylône (sachant qu'il n'occasionnera a priori aucun arrachage ou pollution autre qu'esthétique – et encore, de loin, on ne verra qu'une mince ligne verticale sur l'horizon). Alors, oui, de près, c'est évidemment moche. Mais il vaut mieux le planter là, quitte à le planter, qu'au milieu d'habitations et de lieux de vie en général, non ? 

La révolte des soutifs

Cela dit, il y a des ratés évidents autour de ce projet, et notamment sur sa communication : l'entreprise chargée du chantier (Itastim) ne répond pas aux questions qu’on lui adresse, ou de façon lapidaire ; les autorités donnent également l'impression de regretter leur décision initiale. C'est brouillon, amateur de ce point de vue, mais de là à vouloir jouer les vignes vierges effarouchées, pardon mais il y a un pylône que je ne grimperai pas.

Est-ce qu'il n'y a vraiment rien de plus important dans le vin, la vigne, l'agriculture, qu'on doive monter aux barricades pour un poteau planté chez les plus nantis des viticulteurs ? Allez, pour un mois de juillet, on va dire que ce n'est pas mal ! Et je veux bien convenir que c’est un projet déplacé (n’y a-t-il pas de colline un peu moins sensible à proximité ?). Mais n’en faites pas une tour Eiffel.

D’ailleurs, en termes de construction sauvage ou effrénée, on ira peut-être plutôt voir du côté de Banuyls et de sa révolte des soutifs. Egalement, toujours dans le registre des constructions inutiles, on lira cet article de Bastamag : Ces projets coûteux et polémiques qui bétonnent la France et l’Europe.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : ''Paris brûle-t-il'' (Ma Culture Confiture)

©Vindicateur, 07/2012

Du homard avec un vin rouge du Languedoc ? Improbable. Spatial. Prométheusien. A la manière d'une pseudo-Ripley qui accouche d'un poulpe (sauf que là, c'est un homard). Un accord délirant, a priori, entre le Clos du Curé 2008 du Domaine Lisson, à base de pinot noir, et un petit homard canadien. Et ça donne quoi ? Hourra ou tourista ?

Les accords mets-vins c’est comme les sandwichs

Le sujet, imposé, c'est les accords mets-vins. Mais les accords mets-vins m'ennuient. Un bon vin, un beau vin, se fiche bien d'être accompagné ; il se suffit à lui-même. Un bon plat, un beau plat, se fiche également d'être ''sublimé''. Bien davantage, la pureté d’une sensation telle qu’en elle-même m’attire. En fait, les accords mets-vins c’est comme les sandwichs : ça peut être très bon, mais on perd en précision.

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé : au ''Jaja'' d'abord (sur l'impulsion bienvenue de Cyril) où la raviole de gambas et sa bisque de homard breton, ou encore le poulet jaune aux morilles et son fenouil, le tout largement arrosé des jolis jus de Ganevat, ont joliment joué au chat et à la souris.

A ''L'Hédoniste'' ensuite (sur l'invitation d'Eva cette fois) où les assiettes toujours créatives et les remarquables vins d’un Frick, notamment, ont impeccablement fait glisser le moment. 

Mais les accords, la fusion liquide-solide ? Bof, bâillant. Alors, tant qu'à marier les éléments – puisque c'est l'exercice imposé par Patrick dans le cadre de ces Vendredis du Vin – osons le grand n'importe quoi. A la manière des accords à la con de Guillaume ou encore de l'ignoble dégustation d’insectes.

Prométheus dans l'assiette

Homard (pas du breton, du canadien, hein) et vin rouge du Languedoc, donc. Pour être précis, il s’agit d’un vin du Domaine Lisson : le Clos du Curé 2008, une cuvée de pinot noir bien défroquée. N'importe quoi, délire et gâchis généralisé ?

Eh bien, non. La chair ferme et dense du homard soutient très bien la finesse musclée, les parfums énergiques du (très bon) vin d'Iris Rutz-Rudel, et inversement ; l'accord ne fait peut-être pas gémir la bouche, mais il tient franchement bien la route. Un bon moment.

Quant à ''Prométheus'', le navet spatial de Ridley Scott, ce piteux prequel d’Alien dont on s’est servi pour illustrer notre supercherie, on en détricotera les vilains fils grossiers ici.

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 06/2012

Il y a encore 10 ou 15 ans, la biodynamie était considérée, au mieux, avec un petit sourire condescendant ; au pire, comme une idéologie sectaire, nuisible. Les pratiquants de cette méthode culturale sont en effet d'abord passés pour un ramassis d'illuminés. Mais, certifications officielles et critiques bienveillantes aidant, la biodynamie a désormais pignon sur rue. Censément plus précise que l'agriculture biologique, moins risquée que les vins strictement naturels, elle connaît l’apothéose en 2007, avec sa mise en oeuvre au Domaine de la Romanée-Conti. Mais ce succès n'a pas été tout seul. Deux vignerons, Olivier Humbrecht et Nicolas Joly, biodynamistes convaincus de longue date, reviennent sur cette évolution.

Des critiques persistent (et signent)

Rappelons d’abord que la biodynamie repose sur des postulats dont une partie, au moins, n'a pas de fondement scientifique avéré. Ainsi, l'influence de la position des astres sur les cycles de la vigne. Ou encore les préparations spécifiques, poudres minérales répandues à des doses infinitésimales et autres bouses vivifiantes enterrées dans des cornes de vache… D'où que des critiques, souvent légitimes, persistent sur tel ou tel aspect de la méthode. Sans parler de celles formulées à l’égard de Rudolph Steiner, théoricien controversé de la biodynamie.

Mais, d'une manière générale, les bienfaits de la biodynamie sont reconnus ; et la qualité des vins qui en sont issus, attestée. On n'explique pas tout, mais c'est bon. Souvent meilleur. Parce que le travail est soigné, l'attention constante. Alors si quelques passages du programme restent un peu flous, poétiques ou bizarres, on n'y attache pas trop d'importance. D'ailleurs, la biodynamie est indifféremment (?) pratiquée par des vignerons ''naturels'' et par des casseurs de vins naturels (Michel Chapoutier en tête, et plus récemment Nicolas Joly lui-même).

Extrémisme viticole ?

Non, la biodynamie n'est plus extrême, radicale ou délirante. Empirique à bien des égards, elle relève toujours de l'hypothèse, mais est largement respectée. De fait, l'extrémisme viticole se situerait plutôt aujourd'hui du côté des vins naturels. Ces vins sans rien d'ôté ni d'ajouté (ou presque). Des vins qui, selon leurs détracteurs, visent le vinaigre et vont finir dans la Seine (parce qu'en France ces sales-bobos-de-parigots en seraient les principaux consommateurs). Des vins qui, selon leurs supporters, sont plus sains, authentiques et ne font pas mal à la tête. Autre extrême du vin (il en faut toujours deux) le vin industriel, productiviste, pisseur de vignes, peu regardant sur ce qu'il contient... Et la biodynamie, où en est-elle, comment est-elle perçue ? La parole à ceux qui la font.

Olivier Humbrecht (Domaine Zind-Humbrecht)

''Le cheminement du grand public est à peu près identique à celui de ce vigneron conventionnel, propriétaire d’une parcelle voisine à la nôtre : au début on rigole, on se moque, on critique les coûts de production et la quantité de travail, en disant que ce n’est pas soutenable. Après on pose des questions, plus pertinentes, on demande où on a trouvé tel ou tel matériel, on commence à faire des essais timides, et, un jour, le fils, ayant l’esprit un peu plus ouvert, vient vous voir pour vous demander des conseils et des adresses pour la certification bio, puis bio-dynamique. Le consommateur a évolué un peu de la même façon !''

''Un vigneron en bio-dynamie n’est pas capable d’expliquer toute la démarche avec un langage scientifique. Cela peut irriter certaines personnes, voire les offusquer, mais force est de dire qu’aujourd’hui, et comme cela devrait toujours être, le résultat est observable dans les sols et sur le végétal, et aussi dans les vins. Il est vrai que cela est peut-être encore considéré comme une démarche élitiste, car on ne trouve pas de vins en bio-dynamie en dessous d’un certain prix, mais souvent l’augmentation du prix est plus liée à l’effort qualitatif (baisse des rendements, main d’œuvre plus importante…) qu’à la méthode elle-même. Le consommateur de vin, produit issu d’un terroir et réalisé par un homme dans un contexte culturel, est aujourd’hui très ouvert à l’approche bio-dynamique car elle capable de révéler au mieux l’originalité et la personnalité d’un lieu. L’intérêt est qualitatif et c’est donc un intérêt qui durera dans le temps. L’aspect respect de l’environnement est aussi important, mais intéresse peut-être moins le consommateur de produits transformés. Dans le cas du vin, c’est avant tout la qualité du produit qui motivera l’acheteur, plus que le bilan carbone ou l’absence de résidus chimiques. Autrement on ne boirait presque plus de vins !''

Nicolas Joly (Coulée de Serrant)

''Depuis 10-15 ans elle avance à tâtons, grâce à son impact sur le goût. Dans 10-15 ans je la vois comme s'étant imposée un peu partout, et aussi un peu bradée sur le plan de sa profondeur. Il ne fait pas de doute qu'elle devient un marché, et sera de ce fait de plus en plus courtisée. La biodynamie peut se sous-traiter avec un chèque annuel à un conseiller. C'est mieux que si elle n'était pas appliquée du tout, mais moins bien que l'engagement profond d'une personne qui habite sur le lieu. En fait, quand on entre dans ce monde qualitatif d'énergies qui prennent corps dans la matière, un des éléments les plus importants est la présence, la conscience, la quête d'un homme au service de la Terre, qui veut faire parler son lieu. Cela implique beaucoup de choses : un paysage, des animaux, des rendements plutôt faibles, des tisanes appropriées, des ceps bien nés. La biodynamie est la porte ouverte vers une tout autre approche de l'agriculture. A terme, seuls 10 ou 20% des pratiquants auront une application profonde de sa philosophie ; les autres en auront une application seulement réglementaire.''

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Quartier Didot – Portes de Vanves

©Vindicateur, 06/2012

La loi Evin, qui encadre notamment ''la publicité ou la propagande'' pour l'alcool, et l'interdit tout à fait à la télévision, fait régulièrement parler d'elle dans le milieu du vin. Dernièrement, un dossier mis au jour par un avocat a remis de l'huile sur le feu. Il y déduisait en particulier que ''la convivialité [des réseaux sociaux] n'est pas conforme à la loi Evin''. Drôle, bien vu, absurde comme la loi sait l'être, ça a fait jaser. Cette loi, c'est d'ailleurs un marronnier, le punching-ball préféré des commentateurs du vin. Pourtant le papier et internet lui doivent peut-être beaucoup... Cette loi ne leur évite-t-elle pas ce puissant concurrent que serait la télévision ?

L'alcool (re)mis en question sur internet ?

Le déjà fameux billet de notre avocat, maître Poulet, met en avant une affaire alcool/internet qui a directement trait à Facebook :

''En fait l'existence d'une page Facebook gérée autour d'une marque d'alcool n'est pas critiquée en soi. Par contre c'est la circulation de l'information autour de cette page qui pose problème. Qu'elle apparaisse sur le mur de l'internaute qui volontairement est sur la page ''alcool'', ou bien sur le mur des amis de cet internaute.''

''Au détour d'un considérant, les juges dévoilent ce qui pose problème : Facebook est un ''réseau social de convivialité''. Et comme on le sait, la convivialité c'est-à-dire l'échange et la communication, n'est pas conforme à la loi Evin.''

L'avocat met en effet le doigt sur un principe fondamental du réseau social, qui pourrait lui causer quelques problèmes, en tant que support de communication, au regard de la loi Evin :

''L'article L3323-2 qui autorise la publicité ou la propagande ''sur les services de communications en ligne'', sous réserve qu’elle ne soit pas intrusive, exclut toute publicité en faveur des produits alcooliques sur les sites destinés à la jeunesse, dédiés au sport et/ou à l'activité physique.''

Essentiellement viral, intrusif, très utilisé par les jeunes, Facebook semble donc pouvoir régulièrement tomber sous le coup de la loi ; et c'est probablement aux marques d'alcool, de vin, de prendre garde à cet égard. Mais pas d'amalgame : Facebook ce n'est pas internet. Ce n'est qu'un outil. L'alcool, le vin, sont donc toujours bienvenus sur internet.

La loi Evin, le bon vin lui dit merci

Sans loi Evin, pas de doute, les publicités pour l'alcool inonderaient la télévision. Mais pas n'importe quels alcools : les grands machins, les gros moyens, les bulldozers, tous ces groupes qui occupent déjà largement le terrain hors petit écran. Ce sont en effet les seuls qui pourraient se payer des spots. Et on peut se réjouir d'échapper à cela, de ne pas avoir à se coltiner encore plus de pub qu'on s'en tape déjà, dans la rue ou sur le papier, pour ce large ventre médiocre du vin.

Alors, oui, c'est vrai, au-delà de la vilaine publicité, les émissions de TV autour du vin sont rares, quasiment absentes, du PAF. Et c'est évidemment d'abord dû à l'absence d'annonceurs, à l'impossibilité de la publicité... Un mal pour un bien ? Sûrement, même si quelques émissions percent, ici ou là (sur BFMTV, Direct 8 ou France 5).

Néanmoins, ce cadre législatif, contraignant, devrait permettre à de nouveaux modèles (économiques inclus) d'émerger : sur internet et sur le papier en particulier. Ne pas avoir cette concurrence souvent écrasante de la télévision est en effet une chance pour les autres médias, dont ils ne profitent sûrement pas assez, trop occupés qu'ils sont à ferrer les gros annonceurs.

Rappelons enfin que, loi Evin ou pas, les Français restent les premiers consommateurs de vin (au monde) et de cannabis (en Europe). On sait encore faire la fête... Bien sûr, le vin ce n'est ni de la 8.6, ni un joint. Une certaine latitude publicitaire devrait probablement être accordée à cet alcool plus culturel – et précisément lorsqu’il est présenté sous cet angle (ce qui est rarement le cas, ou alors d’une manière trop superficielle pour être relevée). Il n'empêche, on l'a vu, la loi Evin a ses bons côtés – qui sont largement sous-exploités.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Mike's Movie Projector

©Vindicateur, 06/2012

Vigneron discret, Bruno Perraud veille au grain, dans ses vignes et au chai. Avec sa femme, Isabelle, moins discrète et très active sur internet notamment, ils sont particulièrement complémentaires. Leur domaine, situé à Vauxrenard dans le Beaujolais, s'appelle ''Les Côtes de la Molière'' : un nom qui renvoie au lieu-dit éponyme, sur la commune où se trouvent certaines de leurs vignes. Et les vins naturels des Côtes de la Molière se forgent, verre après verre, une belle et solide réputation... Entretien avec un héros discret du vin naturel.

Vindicateur – D’abord, pourquoi être en bio ?

Bruno Perraud : Dès le départ [Bruno Perraud s’est installé en 1987 - ndlr] j'ai toujours utilisé les produits chimiques avec beaucoup de méfiance. Je faisais très peu de traitements, je refusais d'utiliser certains pesticides que je considérais comme trop dangereux ou même inutiles, je traitais rarement en préventif… Mais en 1998, j'ai fait un malaise suite à l'utilisation d'un insecticide. À partir de là, Isabelle a pris peur et, en 1999, nous avons brutalement arrêté d'utiliser la chimie sur tout le domaine, c'est-à-dire sur 7 hectares... Et on a appris tout seuls à cultiver en bio. Ç’a été beaucoup de galères d’abord, mais on a eu le soutien de nos familles.

Vindicateur - Sur vos étiquettes, on peut aussi lire ''vin naturel'' ; qu'est-ce que cela signifie ?

Bruno Perraud : Depuis que nous travaillons en bio, les raisins ont changé, petit à petit, millésime après millésime, et en 2002 je constate qu'il n'y a pas besoin de soufre tellement la vendange est belle et saine... L'aventure ''naturel'' commence. On supprime tous les intrants, parce qu'on sent que nos raisins et nos vins n'en ont plus besoin. Mais chaque millésime est appréhendé de façon différente : temps de cuvaison, température, aération, soutirage... Je m'adapte à l'année et à mes raisins, avec plus ou moins de satisfaction ! Vin naturel, ça signifie tout ça... Du raisin bio sans intrants, tout en suivant les vinifications avec beaucoup de rigueur, un suivi oenologique journalier et une hygiène très pointue, dès le ramassage et jusqu'à la mise en bouteilles.

Vindicateur - Hygiène, rigueur, suivi oenologique journalier... Le vin naturel ne se fait pas tout seul alors ? Ce n'est pas un vin de paresseux ?

Bruno Perraud : Non, le vin naturel n'est pas un vin de paresseux. On travaille sans filet. Comme à la vigne, on n'a pas de produits curatifs, il faut être vigilant, et prévenir si on ne peut pas guérir. Mais prévenir, c'est d'abord avoir les meilleurs raisins. Alors on y pense dès la taille de la vigne. Le métier de vigneron est un métier difficile, et on doit être rigoureux à la vigne comme au cuvage. Alors le vin nature n'est certainement pas un vin de paresseux. Et avec ma formation [BEP agricole option œnologie, bac agricole spécialisé en viticulture en alternance dans la région bordelaise – ndlr] je reste très sensible aux déviances des vins, et j'essaie donc d'éviter que mes vins en aient...

Vindicateur - C'est quoi le secret pour réussir des vins sans soufre ajouté ?

Bruno Perraud : Pour réussir des vins sans soufre ajouté, c'est ce que j'ai expliqué plus haut : hygiène et grande rigueur. Des rendements pas très élevés : ici ce n'est pas plus de 20 hectolitres par hectare. On a la chance d'être en altitude, et d'avoir de belles acidités naturelles qu'on va préserver en estimant au mieux la date des vendanges.

Vindicateur - Moulin-à-Vent, Saint-Véran, Beaujolais-Villages, ou dernièrement un rosé ; votre gamme varie d'un millésime à l'autre, comment ça se passe ?

Bruno Perraud : Sur le domaine, nous avons Beaujolais, Beaujolais-Villages, Moulin-à-Vent et encore du chardonnay, du sauvignon. Et nous avons un petit statut de négociant vinificateur qui nous permet d'élargir la gamme, toujours sur des raisins bio... Les Saint-Véran, Pouilly-Fuissé et aligoté proviennent tous du même domaine, et nous travaillons en très étroite collaboration avec le vigneron depuis 2006. Nous aimons ces raisins et la particularité du terroir. On travaille aussi au coup de cœur sur d'autres appellations, des micro-cuvées, comme le Morgon en 2011.

Vindicateur - La région et les vins du Beaujolais, ils vont bien de votre point de vue ?

Bruno Perraud : En Beaujolais, ça ne va pas très bien. À Vauxrenard, la moitié des vignes sont arrachées ou abandonnées. Les cours des vins baissent. Les vignerons baissent les bras. C'est triste et désolant... Beaucoup de vignerons ne vinifient plus dans leurs caves et adhèrent aux coopératives... Pourtant, contre toute attente, on pense vraiment que nous avons des vins d'avenir. Le gamay nous permet beaucoup de choses : comme d'avoir des vins agréables jeunes, sur le fruit, mais aussi des vins de garde, plus complexes. 

Vindicateur – D’ailleurs, pourquoi ne faites-vous partie d'aucune association de vignerons ''naturels'' ?

Bruno Perraud : On ne fait pas ces vins-là pour faire partie d'un groupe... On fait les vins qu'on aime.

Vindicateur – Mais vos vins marchent bien, font parler d'eux, et Isabelle est active sur les réseaux... N’avez-vous pas le sentiment de représenter un courant, une tendance ; d'être finalement des porte-parole du vin naturel ?

Bruno Perraud : Nos vins plaisent et on est très contents. C'est une grande satisfaction mais je reste la tête dans le guidon ! On a beaucoup galéré, on est parti de rien, avec beaucoup d'emprunts à la banque, et on galère toujours un peu ! On travaille seulement tous les deux, avec des tâches bien réparties. On fait les vins qu'on aime et on a eu la chance que les gens aiment aussi. Isabelle a su en parler justement, les mettre en valeur. Mais je ne me sens pas un porte-parole, parce que je suis toujours dans l'expérimentation, dans la découverte... Et je crois que je le serai toujours. Dans ce métier il faut rester curieux, ouvert et humble.

Plus de détails et d'infos sur les vins des Côtes de la Molière sur le site du domaine, sur le Blog d’Olif, sur Du morgon dans les veines, chez Mistelle ou encore sur Vindicateur.

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Bruno Perraud dans ses vignes (DR)

©Vindicateur, 06/2012

Cépage bordélique, joyeusement impur, trouble comme la fièvre. Du carignan en boa ? Du pinot noir en sueur ? La syrah a souvent quelque chose de sale, ''sale'' comme l'amour physique... Et si ce cépage était plus à l'aise nu, au naturel ?

''Belle pute''

On se souvient du mot d'Andrea Calek dans le livre d'Alice Feiring, lorsqu'il qualifie sa syrah grasse et dépravée de ''belle pute''. On retrouve ici, dans le vin d'Alain Allier, Plan-Plan 2010, ce même vice, quasi-hypnotique.

C'est un vin du Gard, sans aucune appellation, pas la moindre. Pas même vin de table, IGP perdue, pif de France, rien de rien. Une première – est-ce seulement légal ? On s'en moque bien.

Contacté, Alain Allier explique qu’il s’agit en effet d’un ''oubli'' et que c'est bien un vin de table. Son vin aurait d’ailleurs pu obtenir une indication de type vin de pays, mais il n'a pas essayé :

''J'ai décidé de ne pas présenter mes vins, parce que les gens ne sont pas habitués... Dans ma région, les vins sont standardisés.''

A noter qu'Alain Allier est membre de l'Association des vins naturels. Tellement hors-système qu'il en oublie même d'indiquer vin de table sur son étiquette ? Quant au nom de cuvée, c’est tout bête : ''La fermentation des syrah prend son temps par ici, c'est plan-plan.''

85% de syrah donc, complété de grenache. Et nature tel que ça doit être : bio d'abord, sans rien d'ajouté ni d'ôté ensuite. Et voici ce vin, un peu sale, au nez poudré de poivre, légèrement réduit d'abord. Notre ''belle pute'' n'est pas impeccablement mise, normal. On l'embrasse alors sur la bouche, qui dégaine immédiatement son bâton de réglisse, mais déjà mâchouillé le bâton, juteux, et barbouillé d'olive noire. Sale, on vous dit.

Cépages naturels ?

Aérée, libérée, la putain devient folle, presque extravagante de parfums. Plan-Plan gone wild. C'est gourmand et croquant, comme une épaule et une fesse. Gravement sensuel. Un bon plan cul à 10 € ? Presque. Métaphores franchement limites à part, c'est en train de devenir délicieux, pas moins. 

De drôles de pensées nous viennent alors, asexuées cette fois. Et si la syrah était un cépage à qui réussissait mieux la vinif' naturelle ? Et s'il était possible d'établir soudain une nouvelle hiérarchie des cépages, certains réussissant mieux que d'autres à être vinifiés à nu, au ''naturel'' ? Syrah théorie… Une piste sûrement très glissante, mais pas inintéressante. D'autant que cette impression de saleté positive, de trouble bienvenu, n'est pas que le fait de vins naturels : on l'a même perçue ailleurs...

Dégustation et compte-rendu établis dans le cadre des ''Vendredis du Vin'', présidée pour cette 46ème session syrah-centrique par le Doc (et son double maléfique Aurélien Litron).

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 05/2012

La présidentielle passée, le gouvernement à peine formé, les législatives à l'horizon : en plein dans l'œil du cyclone, il est grand temps de savoir pour quel vin voter… Un petit quizz essentiel pour ceux que le doute habite encore ou soudain. Deux minutes chrono pour connaître son bulletin de vote idéal !

Du vin biodynamique...

▲ – Tu la gardes ta dynamo, j'ai pas envie de mourir comme Cloclo !

■ ● – Intéressant, il faudrait que les scientifiques se penchent dessus...

● ● ▲– Peut-être la voie la plus juste, innovante, sans excès.

Du vin naturel ?

■ ■ – A l'évier ou au vinaigrier, pour l’essentiel.

● – C'est pile ou face, du vin de gamer...

▲ – Encore, encore !

Du vin bio ?

▲ – Je préfère, oui, merci.

■ – C'est peut-être plus propre, mais parfois dégueulasse.*

● – Plutôt un bon point.

Du vin de supermarché ?

● ▲ – J'évite...

■ ● – Eh bien ? Il y en a de très bons.

▲ ▲ – Jamais, social-traître !

Du vin ''raisonné'' ?

■ – Oui, ok, je vois. Pourquoi pas.

● ■ – Une démarche progressive, intéressante.

▲ – Bof, bancal, indécis, fumeux…

Du vin élevé en foudre…

● – Oh, je te vois venir avec ton coup de foudre...

▲ ■ – En barrique ? Pourquoi pas. La vanille, c'est bon pour ce que j'ai...

■ – Vin bien élevé ne saurait mentir !

Un viticulteur, c’est d’abord un paysan ou un businessman ?

▲ ▲ ● – Un paysan, je veux.

■ ● – Hélas, aujourd’hui, plus souvent un homme d’affaires… Un mal nécessaire.

● ■ – Les deux également, mon général.

Les appellations d’origine, en tant que système…

● ● – Une organisation complexe, trop peut-être ?

▲ ▲ – Du vent protégé…

■ ■ – Un cadre utile, indispensable.

Stéphane Le Foll, bon ministre de l’Agriculture ?

■ – Soutenu par la FNSEA, ce n’est pas le plus mauvais choix.

● – Un homme qui semble bien connaître ses dossiers.

▲ – Bof, j’attends de voir…

Avec quel(le) ministre iriez-vous boire un verre ?

● ▲ ■ – Najat Vallaud-Belkacem, ministre du droit des femmes…

▲ ▲ ▲ – Christiane Tobira, ministre de la justice.

■ ■ ■ – Manuel Valls, ministre de l’intérieur.

* Pour reprendre le mot malheureux de Guillaume Durand

Vous avez une majorité de ■

Vous avez des valeurs, précises, des idées plutôt bien arrêtées ; votre réalité mentale coïncide avec la réalité du monde tel que vous vous le représentez. Vous votez à droite.

Vous avez une majorité de ▲

Enervé(e) sincère, vous votez petit parti, grand coup de balai, gueulante juste et coup de pied dans la fourmilière ! Tout à gauche, par exemple ?

Vous avez une majorité de ●

Vous êtes indépendant(e) dans vos chaussettes. Rebelle tranquille. Vous visez le juste milieu, pas trop de Yin, pas trop de Yang. Vous votez centriste, tendance MoDem. Ou PS à la rigueur.

Nawaké par Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 05/2012

Un bon vin ne l'est pas pour tout le monde, ni tout le temps. Pire, selon une récente étude américaine, les conseils d'un expert ne vaudraient surtout que pour... un autre expert. Le consommateur lambda, lui, ne s'y retrouverait pas ou peu. Re-pire, il y aurait même une histoire de gênes dans l'affaire, un inné de la dégustation ? Le bon n'étant plus garantissable, trop partial, injustice principielle, que nous reste-t-il, en définitive, pour savoir quels vins boire ? Précisément, peut-être, ce qui ne se boit pas.

Le secret du meilleur vin

Un bon vin peut devenir le meilleur du monde pourvu qu'il soit sincère. Drôle de mot pour parler de vin ? Non, les seuls sens ne suffisent pas, on le vérifie régulièrement. Présupposée, l’égalité physiologique n'existerait peut-être pas. Les goûts eux-mêmes sont trop divers pour être circonscrits, rationnalisés, hiérarchisés. Et la pertinence de la prescription, des recommandations d'experts, est également mise en question.

La différence entre deux bouteilles, qu'on aimera également ou même différemment, tient d'ailleurs tout entière dans la démarche des vignerons qui se trouvent derrière. Et de leur degré de sincérité. C'est là la réalité des meilleurs vins : ils sont conçus selon des convictions sincères, qui débordent les seuls aspects techniques, économiques et marketing... Les convictions d'un vigneron donnent du sens au goût de son vin.

C'est tout à fait comme au cinéma : on s'identifie et on apprécie d'autant mieux un acteur, une actrice (et son jeu) que l'on estime ce qu'il ou elle est en-dehors de l'écran, hors de ses personnages. Jean Dujardin n’est pas un grand acteur ? Il n'a même qu'un seul sourire dans tout son registre ? Certes, peut-être, mais il est sympathique hors champ, et ça compte. Un vin sympa obtiendrait-il l'Oscar ? Peut-être. Parce qu'on aime le vin, pour lui, pour son goût. Mais aussi pour ce qu'il raconte, autour de la bouteille, en amont, en remontant jusqu'au vigneron.

Du marketing sincère

Le vin est une œuvre. Pas de l'art, rarement en tout cas ; mais une œuvre, dans le sens d'ouvrage. Et celui ou celle qui façonne cet ouvrage, lui donne au moins autant de sens que ce que l'ouvrage seul exprime in fine. Considérer le vin comme un simple produit (par exemple, comme du papier-toilette) relève donc d'une sévère myopie. A chaque étape, au contraire, la sincérité prime. Et elle primera de plus en plus.

Mais la comédie de la sincérité ne faisant pas illusion, elle, les faiseurs et les marchands de vin doivent soudain emprunter une nouvelle voie : celle de l'engagement véritable, du militantisme. Militez pour vos vins, quels qu'ils soient, ou apprêtez-vous à perdre de précieuses parts de marché... C'est l'ère du vin sincère, nous sommes en plein dedans.

Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Les ''S.O.S Fantômes'' n’ont peut-être pas eu d’Oscar, mais ils s’enquillaient du Château Haut-Brion pendant le tournage !

©Vindicateur, 05/2012

''Ayatollah'', un élément de langage qui revient régulièrement à l’endroit de ces vignerons qui ont la particularité de ne pas faire appel aux pratiques et produits œnologiques modernes pour concevoir leur vin. En effet, ce seul mot porte en lui une bonne partie de la crispation – et peut-être des préjugés – existant à l'égard de ces vins dits naturels. Nous poursuivons notre série d’entretiens, sur ce thème précis, avec plusieurs vignerons réputés qui sont parfois catalogués de la sorte (et qui ont, par ailleurs, un statut associatif ou historique particulier). Aujourd’hui, Mathieu Lapierre : Alors, Mathieu, en quoi êtes-vous un ayatollah ?

Mathieu Lapierre, Domaine Lapierre (fils de Marcel Lapierre, emblématique du mouvement des vins naturels en général et co-fondateur de l'Association des Vins Naturels)

''Plutôt que vins naturels, ce sont des vins de terroirs et de millésimes''

''Le mot naturel pour le vin n'est pas adéquat, car finalement cette définition désigne la lutte entre le systématisme de l'œnologie moderne, qui traite les vignerons et les raisins sans discernement, et une vinification sur mesure. Plutôt que vins naturels, ce sont des vins de terroirs et de millésimes.

A l'opposée, quand les mêmes méthodes interventionnistes (levurage, enzymes d'extraction, thermovinification, désacidification...) sont employées sans considération de nécessité, cela diminue voire anéantit toute particularité du vin due au terroir. Personnellement, je vois en cette pratique dogmatique de la viticulture un coté ayatollesque. 

Evidemment, tous les œnologues ne travaillent pas dans cet esprit, certains accompagnent vraiment le vigneron et le millésime dans leur différence, mais ils ne courent pas les rues...''

''Ne mettre aucune barrière entre le terroir et la bouteille''

''Le vigneron dit naturel lui, au contraire, n'utilise d'intrant que si cela est indispensable (les médicaments sont destinés uniquement aux malades) afin de ne mettre aucune barrière entre le terroir et la bouteille : 99 % du temps c'est possible, mais cela demande des compétences très poussées afin d'anticiper les éventuels écueils.

Dans le cas seul où le vin devient vinaigre par une piqûre avérée (lactique, acétique, etc.) alors qu'il reste beaucoup de sucre à fermenter, et une fois tentées toutes les solutions soft (soutirage, froid, utilisation de lies...) ; si elles n'ont pas été efficaces, alors le soufre peut être le dernier rempart (et parfois il ne fonctionne pas non plus). Tous les autres problèmes éventuels peuvent vraisemblablement se solutionner avec le temps, à condition de le prendre, et l'élevage adéquat.

Il s'agit bien d'un travail sur mesure où le systématisme est le premier des ennemis dont il faut se méfier. Personnellement, je n'impose pas ma manière de travailler, à quiconque. Elle me plait et je la revendique sans ''religion'', jamais.''

A lire également :

• Entretien : A la recherche des ayatollahs du vin : Nicolas Joly

• Entretien : A la recherche des ayatollahs du vin : Thierry Puzelat

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Libération – Balade en terres viticoles

©Vindicateur, 05/2012

Mieux qu'un combat de coqs, un combat de Corbières ! Cette grande appellation du Languedoc. Mais pas de n'importe quels Corbières : des ''nature''. Enfin, si l'un correspond bien à la définition généralement admise, rien-d'ôté-rien-d'ajouté, de ces vins qu'on qualifie également de ''vivants'' ; l'autre met surtout en avant le fait de ne pas contenir de sulfites ajoutés. Pour le reste, on est un peu loin du compte. N'empêche, voici deux Corbières ''sans soufre'' (ajouté, s'entend, le vin en contenant toujours un peu, naturellement). Sur ma gauche, culotte rouge-rose-fushia, ''L'Alternapif'', des Sabots d'Hélène. Sur ma droite, culotte blanche brodée, ''Naturae'', de Gérard Bertrand. Fight jusqu'à l'épuisement (des flacons).

Méthodologie du free fight

Pour un combat de ce calibre, on a recouvert les deux protagonistes d'un peignoir occultant, et avons convié une demi-douzaine de dégustateurs aux goûts variés, allant de l'incorrigible buveur de vin naturel à celui qui ne jure que par les appellations de Bordeaux. Un panel, ça s'appelle.

Ils ont chacun goûté les vins une première fois, immédiatement après l'ouverture des bouteilles. Puis une seconde fois, dans l'ordre inverse, environ une heure après l'ouverture. Chaque fois, ils ont évalué le vin dégusté. Impitoyable dégustation, en effet, dite du doublé-retourné. Enfin, les survivants ont regoûté les deux Corbières 24 heures après.

Quel Corbières ''nature'' met sa pile à l'autre ?

Ici, il faut reprendre son sérieux un instant : le Corbières ''Naturae'' 2011 n'est pas à proprement parler ''nature'', dans la mesure où les raisins dont il est issu ne proviennent pas de l'agriculture biologique, mais de ce qu'il est convenu d'appeler l'agriculture raisonnée (sic). Un vin qui se revendique natur(a)el et qui oublie d'être bio ? Ne serait-ce pas là, en fait, le summum du marketing souterrain ? Avec un gaillard du gabarit de Gérard Bertand, grosse machine languedocienne, plutôt très doué en la matière, rien n'est innocent. L'Alternapif 2010 est, quant à lui, nature jusqu'au bout (du pif). C'est Alban Michel qui est aux manettes, sur son domaine de 4,5 hectares. Véritable anar du pinard, mais rien d'un rigolo quand il s'agit de faire du vin.

N'importe. On goûte les deux gaillards également, ce n'est pas le bio qui fait le bon dans la bouche, et rien n'est vert à l'aveugle. A noter que le millésime 2011 de ''l'Alternapif'' n'étant pas encore en bouteilles au moment de cette dégustation, c'est le 2010 qui affronte le ''Naturae'' 2011. Mais il paraît que pour les vins ''sans soufre'', l'âge n'est pas forcément un avantage ? Plus sérieusement, c'est un détail. Fight.

• Round 1 (5 min après ouverture)

L'Alternapif punche bien d'emblée, efficace sur sa fraicheur, immédiatement croquant. Pas très musclé, mais souple, habile.

Le Naturae déballe un nez un peu poussif. Etrangement artificiel, médiocre. En bouche, un dégustateur commente ''celui-ci n'a pas de longueur''. Il n'en a aucune, effectivement.

• Round 2 (1 heure après ouverture)

Le Naturae continue de jouer sa partition faiblarde, sur une vague sucrosité. La longueur reste inexistante.

L'Alternapif mise tout sur son croquant, joyeux ; ce n'est pas le meilleur millésime sur cette cuvée, mais elle s'en sort franchement pas mal.

• Round 3 (24 heures plus tard)

L'Alternapif est épanoui, à son optimum sur cette fraicheur explosive. On perçoit encore une base de mûre, et toujours ce croquant. C'est bon.

Le Naturae, après 24 heures d'ouverture, semble n'avoir pas bougé. Aucune évolution. Un peu comme les frites de McDo dans le film ''Super Size Me''.

Fin du combat, les juges délibèrent d'un seul regard. Il n'y a pas photo. Prix des combattants ? Une dizaine d'euros chaque. Et pour se renseigner un peu mieux sur le vainqueur, c'est là : Les Sabots d'Hélène.

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 04/2012

Isabelle Legeron est ''Master of Wine''. Elle est même la toute première Française à avoir obtenu ce titre exigeant et convoité (ils sont moins de 300 au monde). Cette ''Crazy French Woman'' – c'est son surnom, sa marque – vit et travaille d’ailleurs à Londres, où elle organise les 20 et 21 mai prochains un salon des vins naturels... Isabelle serait-elle la Master of Natural Wine ? Entretien.

Vindicateur – Vous êtes la première Française à avoir obtenu le titre de ''Master of Wine'', cela implique-t-il des responsabilités particulières ? (Et, dites, il y a moyen de tricher pour l'avoir ?)

Isabelle Legeron : Alors là, pas moyen de tricher ! Je crois que c'est une qualification où, vraiment, il est difficile de passer au travers du filet. L'astuce, c'est premièrement d'avoir très envie de le faire, je crois par amour du vin plus que par souci de développement professionnel. Cela motive dans les moments difficiles. Je me souviens de beaucoup de dimanches matins passés à déguster des vins, à rédiger des notes de dégustation sèches (c'est-à-dire sans vin !) ou à écrire des essais…

Je dirais qu'au niveau des responsabilités particulières, la première est d'aider les étudiants qui viennent après nous. Le MW est un système basé sur le mentoring. Je dois beaucoup aux ''masters of wine'' qui ont donné de leur temps pour m'aider lorsque j'étais étudiante. Du coup, je fais la même chose. Par exemple, cela fait 2 ans que je m'occupe des étudiants qui ont manqué l'épreuve de dégustation lors d'un séminaire intensif de 4 jours, et ça c'est du volontariat. 

Deuxièmement, il est vrai qu'on signe un code de conduite dès notre intronisation au sein de l'institut. Cela semble beaucoup plus mystérieux que ça ne l'est en réalité. C'est plus un engagement d'intégrité par rapport à notre profession.

Vindicateur – C'est quoi le vin naturel, et pourquoi une MW ne jure-t-elle plus que par lui ? Vous n'êtes pas censée aimer les grands crus prestigieux ?

Isabelle Legeron : Oui, cela peut sembler incongru ! Il est important de se souvenir que le vin est à la base un produit agricole. Malheureusement, le vin est devenu un objet de mode, une représentation d'un style de vie, un produit spéculatif même. On a perdu la connexion entre le liquide dans la bouteille et le cep de vigne. Tout comme on a perdu le lien entre un morceau de viande dans un magasin et une vache dans un pré. Intellectuellement, bien sûr que l'on sait que tout est lié, mais je pense que l'on perd le ressenti, l'aspect émotionnel. C'est pour ça que lors de visites professionnelles dans les caves, on passe beaucoup plus de temps à visiter la cave, à regarder l'équipement de mise en bouteilles, que dans les vignes : très souvent on ne les visite même plus…

J'ai passé une époque de ma vie professionnelle du vin à collectionner les notes de dégustation de ''grands crus prestigieux'', mais pour moi c'était devenu un exercice intellectuel, une recherche encyclopédique… Je me suis petit à petit rendue compte que les vins qui me donnaient de l'émotion partageaient une même philosophie, une agriculture biologique ou biodynamique et peu de manipulation dans la cave, une fermentation spontanée, peu ou pas de sulfites ajoutés... et ça a été le déclic. Je suis retombée amoureuse du vin, et je me suis plongée dans cet univers un peu parallèle où on remet beaucoup de choses en question. J'ai dû réapprendre beaucoup de choses, mais cette fois auprès des producteurs, et non plus avec des bouquins...

Vindicateur – ''That Crazy French Woman'', quel intitulé curieux : en quoi êtes-vous crazy ?

Isabelle Legeron : Le mot ''crazy'' vient à l'origine du surnom que l'on me donnait en Afrique du Sud, suite à ma première série Journey into Wine. Je crois que dans les pays anglophones surtout, on a du mal à se souvenir de mon nom et donc on a commencé à m'appeler ''that crazy french woman''. Un ami qui m'aidait à développer mon branding m'a dit que cela m'allait parfaitement, et voilà. L'idée étant plus de parler de crazy-libre-penseuse que de crazy-folle.

Vindicateur – Un restaurant doublement étoilé (L'Hibiscus, à Londres) vous a laissée barbouiller sa carte de vins naturels... Jouissif ?

Isabelle Legeron : J'avoue que c'est un des projets les plus intéressants sur lesquels j'ai jamais travaillés. Cela me permet à moi, et à mon équipe très solide à Hibiscus, de partager au jour le jour ces vins remplis d'émotions ; et de faire un travail de fond sur les accords mets et vins. Les vins naturels s'accordent parfaitement avec la cuisine précise et créative de Claude Bosi. En effet, les vins naturels sont très rarement trop boisés ou trop extraits. L'accent est plus sur la minéralité et la pureté du fruit.

Vindicateur – C'est quoi d’ailleurs des vins ''oranges'' ?

Isabelle Legeron : Les vins oranges sont tout simplement des vins blancs qui ont été fermentés sur peaux, et parfois avec les rafles. Cette macération peut aller de quelques heures à plusieurs mois, comme c'est le cas en Géorgie par exemple. Ces vins sont pleins de personnalité, avec parfois la même intensité tannique qu'un vin rouge, et ont des notes d'herbes séchées, de fleur d'acacia ou de beurre salé. Oui, on a une liste de vins oranges à Hibiscus.

Vindicateur – Après le ''Natural Wine Fair'' en 2011, vous organisez le ''RAW Fair'' à Londres en mai 2012 ? De quoi s'agit-il ? 

Isabelle Legeron : RAW est un salon qui rassemble quelque 180 producteurs du monde entier. Le salon réunit des associations de producteurs tels que La Renaissance des Appellations, l'Association des Vins Naturels et VinNatur, ainsi que des producteurs indépendants. Ils partagent tous la même philosophie biologique ou biodynamique à la vigne, et une vinification sans adjonction sauf sulfites ajoutés. La différence avec le salon de l'année dernière, c’est tout d'abord un souci d'indépendance et de transparence. L'année dernière j'avais organisé le salon avec des partenaires importateurs de vins, cette année, je l'organise indépendamment. Cela me permet d'inviter entre autres des producteurs non-représentés en Grande-Bretagne. 

D'autre part, tous les producteurs exposants doivent mentionner, pour chaque cuvée, si le vin a été collé ou filtré, et s’il est bon pour végétarien/végétalien, ainsi que les taux de sulfites totaux. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un salon prend un tel engagement de transparence vis-à-vis du consommateur. Je suis de l'avis que le consommateur a le droit de savoir ce que contient le vin qu'il ou elle achète. Nous organisons d'ailleurs à ce sujet un débat sur la transparence, qui va également porter  sur les ingrédients mentionnés sur l'étiquette d'une bouteille de vin.

Il y aura aussi, entre autres, une présentation de Nicolas Joly sur la biodynamie et l'authenticité du goût, Monty Waldin sur l'aspect pratique de la biodynamie à travers le jardinage, Claude Bourguignon sur la vie des sols, une présentation sur les ''kvevri'' [amphore en argile – ndlr] géorgiens, une dégustation verticale de l'Apôtre avec David Leclapart, une dégustation de vieux cépages oubliés avec José Vouillamoz, etc. Il y aura encore une petite salle de cinéma qui va projeter quelques films sur le vin, dont ''La Clef des Terroirs'', ''Senza Trucco'', et mon dernier film sur la Géorgie. La programmation complète est disponible sur le site. 

Vindicateur – Tout comme Alice Feiring, vous avez eu un coup de cœur pour les vins naturels géorgiens, quelques mots à ce sujet ? 

Isabelle Legeron : Je reviens justement de Géorgie où je commence à produire mon propre vin fait avec du Rkatsiteli en ''kvevri'', en partenariat avec des amis Géorgiens. Je vais en Géorgie toutes les 6 semaines environ. A RAW, nous avons 8 producteurs qui viennent présenter leurs vins, nous avons un ''kvevri'' géant et on pourra même goûter mon vin en avant-première !

Vindicateur – Quelques vins naturels de France qui vous ont touchée dernièrement ?

Isabelle Legeron : Parmi mes producteurs favoris (c'est-à-dire ceux que je bois régulièrement à la maison) figurent Le Casot des Mailloles, Léon Barral, Alexandre Bain, Sébastien Riffault, Mas Nicot, La Terrasse d'Elise... Il y en a des dizaines et la plupart seront à RAW.

Toutes les infos pratiques pour se rendre au ''RAW Fair'', les 20 et 21 mai 2012 à Londres, sur le site dédié du salon.

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 04/2012

Le meilleur livre sur le vin est une BD*. Et le pire ? Peut-être celui qu'a écrit (à quatre mains) l'œnologue Michel Rolland. Une espèce de pamphlet autobiographique, un long ronronnement d'égo et de banalités, bien enroulé autour de 25 pages de vengeance perso à l'endroit de Jonathan Nossiter. ''Le gourou du vin'' ? Un livre plutôt inutile, franchement ennuyeux, qui donnerait presque envie de revoir le film ''Mondovino'' (qu'on avait pourtant complètement oublié !).

Toi aussi, lis l'agenda de Michel Rolland

La life de Michel Rolland c'est trop bien. Ses rendez-vous, ses rencontres, ses clients, ses amis, ses notes, ses commentaires, ses voyages. Glénat, l'éditeur, a carrément inventé un genre : le livre-agenda ! Mais qui est-ce que ça peut bien intéresser ? Aucune idée.

OK, soyons honnêtes, il y a 2-3 anecdotes qui auraient pu valoir le détour. Peut-être sa rencontre avec le critique américain Robert Parker en 1982, millésime charnière à Bordeaux ? L’anniversaire où ils s’enquillent 27 bouteilles de leur date de naissance commune, le fameux millésime 1947 ? La ''taupe'' qui serait à l’origine de la BD ''Les sept péchés capiteux'' ? Problème, aucun des deux auteurs ne parvient à rendre ces passages savoureux ou édifiants. C'est plat comme le plateau de Pomerol.

Chacun son boulot, coco

Le style (sic) de Michel Rolland est souvent épais ou affecté. Ecrire, il paraît que c'est un métier. On imagine que la journaliste Isabelle Bunisset, cosignataire de l'ouvrage, a fait ce qu'elle a pu pour sauver le bouquin ; mais ça n'aura pas suffi.

Entre autres pichenettes, Michel Rolland moque les dégustateurs du dimanche et les journalistes qui se piquent de faire du vin. Chacun son métier, résume-t-il. Et on a bien envie de lui rendre la pareille, à lire ces 200 pages laborieuses, soporifiques la plupart du temps, et sans grand intérêt en général.

Nossiter dans le viseur

Mais ce bouquin, Michel Rolland a manifestement décidé de l'écrire parce que sa colère à l'égard de Jonathan Nossiter n'en finissait pas de lui remonter dans la gorge. Tout le livre est à l'évidence un prétexte, bâti autour de ce chapitre. Ma vie, mon œuvre... Pour en arriver à ces 25 pages où Jonathan Nossiter en prend pour son grade.

Oh, le réalisateur de Mondovino n'est sûrement pas irréprochable, et son film évidemment partisan. Bien sûr. Mais ce règlement de comptes, 10 ans après, n'a aucune sorte d'intérêt. Il est d'ailleurs aussi laborieux que le restant du livre. Soit, en somme, 175 pages de confiture à peu près insipide, étalée autour d’un noyau vengeur. 

Boire ou lire ?

En ne lisant pas ''Le gourou du vin'', on s'épargnera donc des amoncellements de phrases toutes faites ; des propos souvent aussi caricaturaux que ceux que Michel Rolland dénonce si fort chez ses ennemis de longue date : Jonathan Nossiter, mais aussi Périco Légasse et Jacques Dupont.

Non, vraiment, à 20€ le bouquin, on fera mieux de s'acheter, tiens, une bouteille de Pomerol ? Évidemment pas Le Bon Pasteur (le vin de Michel Rolland), pas moyen à ce prix-là. Mais le Cadet de Gombaude, par exemple. Second vin du Château Gombaude-Guillot, le Cadet 2010 sera mis en bouteilles fin avril, et il serait – attention, spoiler – assez proche du premier vin.

* : référence à l’excellente bande-dessinée d’Etienne Davodeau, ''Les Ignorants'' (Futuropolis, 25€ environ), mettant en scène la rencontre entre un vigneron et un dessinateur, célébrée ici-même le 4 mars dernier, avant de recevoir le prix ''Gourmand Awards'' du meilleur livre de vin de l’année deux jours plus tard. A noter, dans un autre registre, celui de la presse alternative, la sortie dans les kiosques de L’Impossible n°2, ''l’autre journal''.

Antonin Iommi-Amunategui

©Vindicateur, 04/2012

''Ayatollah'', un élément de langage qui revient régulièrement dans le mondovino à l’endroit de ces vignerons qui ont la particularité de ne pas faire appel aux pratiques et produits œnologiques modernes pour concevoir leur vin. En effet, ce seul mot porte en lui une bonne partie de la crispation – et peut-être des préjugés – existant à l'égard de ces vins dits ''naturels''. Nous réalisons une série d’entretiens, sur ce thème précis, avec plusieurs vignerons réputés qui sont parfois catalogués de la sorte (et qui ont, par ailleurs, un statut associatif ou historique particulier). Aujourd’hui, Nicolas Joly, fondateur et président du groupement Renaissance des Appellations : Alors, Nicolas, en quoi êtes-vous un ayatollah ?

Nicolas Joly, Clos de la Coulée de Serrant (fondateur et président du groupement La Renaissance des Appellations)

''Doit-on dire la vérité même si cela choque un certain nombre d'intérêts économiques ?''

''Ayatollah ? Doit-on dire la vérité même si cela choque un certain nombre d'intérêts économiques ? Je m'explique. Pour commencer, qu'est-ce qu'une AOC ? Un lieu, donc un microclimat saisi par les feuilles (photosynthèse), une géologie originale prise par les racines. Donc, un lieu particulier, où une plante précise (vigne, lentille, olivier, etc.) s'exprime pleinement et arrive à une originalité de goût qui lui donne le droit d'être protégée par une appellation contrôlée... C'est – je dois plutôt dire, c'était – la garantie  pour les consommateurs du monde entier de la particularité d'un goût de lieu. Génial, non ?''

''Une technologie envahissante qui comprend 350 levures aromatiques''

''Que reste-t-il de ce concept ? Presque rien ! En tant que viticulteurs, on a le droit depuis 20 ans ou plus d'utiliser dans le cellier une technologie envahissante qui comprend 350 levures aromatiques, très souvent créées par le génie génétique (la loi donne le droit de ne pas le dire quand le gêne enlevé est de la ''même famille'' que celui ajouté !) et qui donnent 350 goûts, qui vont de la framboise au poivre vert en passant par la banane et le fruit rouge... Je dis bien 350 !

Pourquoi cela s'est-il produit ? Essentiellement du fait de l'agriculture conventionnelle. C'est très simple, l'agriculture moderne a conseillé l'utilisation des désherbants qui tuent les micro-organismes du sol et, sans l'assistance de ces derniers, il est impossible pour une racine de se nourrir d'un sol (terme scientifique mycorhize). La croissance a donc dû se faire par engrais chimique (ou foliaire) qui, en tant que sels chimiques, ont accru la quantité d'eau dans la plante et qui, de ce fait, ont accru la pression des maladies. Les produits traditionnels (cuivre – bénéfique pour un sol jusqu'à 2 kg par hectare – et soufre, bénéfique à la fleur) n'ont plus été suffisamment efficaces, et alors est arrivée la terrible génération des molécules de synthèse, et des ''systémiques'' qui les font passer dans la sève en une demi-heure, pour être sûr que leur efficacité dure un mois !

Résultat, la photosynthèse (faculté d'attraper la climatologie) est perturbée. Le sol et le climat sont mal saisis du fait de ces désherbants, engrais chimiques et systémiques. La récolte n'est plus marquée par le lieu comme il le faudrait, et s’il n'y a pas utilisation de technologies en cave le vin est très difficile à vendre. L'opposition au bio et a la biodynamie vient de ces vérités que l'on ne veut pas diffuser aux consommateurs. Il faut également analyser l'évolution des rendements autorisés depuis 30 ans, et vous comprendrez pourquoi la technologie est devenue une nécessité...''

''Le retour à la vérité d'un goût''

''On comprend maintenant pourquoi un terrain propice s'est finalement indirectement créé pour le retour au bio ou à la biodynamie. Son seul but est le retour à la vérité d'un goût. Je crains que le terme ''ayatollah'' doive plutôt être appliqué à ceux qui cachent ces vérités et à ceux qui, par un astucieux subterfuge, ont réussi à supprimer l'obligation de mettre en contre-étiquette pour le vin, les adjuvants aux goûts, alors que c'est une obligation légale dans l'alimentaire !

Il faut savoir que la certification bio ou biodynamie n'oblige pas à faire abstraction de ces technologies. Mais si le lieu est adapté à la vigne, et la gestion correcte, cela n'est pas nécessaire.''

''En biodynamie, on agit par le plan énergétique''

''Je termine par la différence bio/biodynamie, mal comprise, et très importante. En biologique, on ne dérange pas la nature, on la laisse ''œuvrer'' et on agit par le plan physique. En biodynamie, on agit par le plan énergétique ; donc les quantités de préparations spécifiques à la biodynamie ne sont que de quelques grammes par hectare (max 100 gr.). C’est trop peu pour avoir un effet par le plan physique... Mais quand on comprend que 94% de la matière qui apparait chaque année, sur chaque hectare de vigne, du printemps à l'automne (plus d'une tonne par hectare) vient de la photosynthèse, cela prend tout son sens.

Ce que l'on aime dans un vin exempt d'artifices technologiques (arômes, odeurs, harmonie, etc.) est intangible. C'est un monde subtil qui est secrètement emprisonné dans la matière végétale du printemps à l'automne. C'est sur ce processus qu'agissent les préparations en biodynamie, sur cette transformation secrète d'énergie en sarments, feuilles, fleurs et fruits.

En d'autres termes, l'immense porte ouverte par Rudolf Steiner avec la biodynamie, c'est la possibilité de comprendre, d'agir, et donc de se servir de la matrice qui donne vie à la Terre. La terre ne possède pas la vie, elle la reçoit par son appartenance à un système solaire et stellaire. Et ce lien peut être renforcé gratuitement par la connaissance de cette matrice... Tout ceci est très concret : demandez-vous comment en 1/4 de secondes vous entendez la voix d'un ami à qui vous téléphonez à 8000 km avec un portable. Une onde (gigahertz) a porté une information, votre voix en l'occurrence. Le principe n'est pas si différent.''

''Trop de viticulteurs honnêtes ont été piégés par les conseils qu'ils ont reçus''

''Il est clair que trop de viticulteurs honnêtes ont été piégés par les conseils qu'ils ont reçus, ou encore qu'ils ont acheté des vignes à un prix trop élevé. Ils sont maintenant dépendants d'un rendement qui ne permet pas de s'affranchir de la technologie. C'est de là que viennent les oppositions les plus fortes, de la part de ceux pour qui la marche arrière est difficile.

Mais ces vins technologiques qui ont tous le même type de goût sur la planète sont de plus en plus concurrencés par tous les pays à main-d'œuvre ou à foncier bon marché, qui ont désormais accès à la même technologie, et donc le marché vacille.

Pourquoi la presse n'a jamais quasiment jamais dénoncé ces excès technologiques systématiques est la grande question à laquelle chacun devra répondre...''

Pour en savoir plus :

• Le vin, la vigne, la biodynamie aux Editions Ellébore (''dont les droits servent à la biodynamie'').

• Entretien : A la recherche des ayatollahs du vin : Thierry Puzelat

Propos recueillis par Antonin Iommi-Amunategui

Photo : Nicolas et Virgine Joly, by Wine Terroirs

©Vindicateur, 04/2012